Теория массового рынка - Mass-market theory

В теория массового рынка, иначе известный как струйка через, это социальная мода поведенческий Маркетинговая стратегия основана Робинсоном в 1958 году и Кингом в 1963 году.[1] Массовый рынок определяется как "стратегия охвата рынка, в которой фирма решает игнорировать сегмент рынка различия и привлекательность для всего рынка с помощью одного предложения или одной стратегии ».[2] Механизм ориентирован на новаторов моды, присутствующих в каждом социально-экономическая группа и влияние энтузиастов моды, которые вводят новшества как часть их стильного аспекта.

В отличие от эффект просачивания из модные инновации, эта теория утверждает, что мода распространяется на разные социальные группы, а не на высшие и низшие классы.[3] Модные инновации не ограничиваются только высшим классом, но фактически могут исходить от новаторов из различных социально-экономических групп.[4] Таким образом, известный как просачиваться сквозь теорию.[5] Корни теории связаны с принятием новой моды, которая «одновременно влияет на разные социально-экономические группы и содержится в разных группах».[6]

Ключевая динамика этой теории заключается в следующем:

  • Принятие новых тенденций всеми социально-экономический группы одновременно
  • Потребители предпочтение от большого масштаба существующих тенденций
  • В каждой социально-экономической группе есть новаторы в моде, которые удовлетворяют их предпочтительные модные запросы.
  • Поток модной информации и индивидуальное влияние в мире моды "просачиваются" через каждую социально-экономическую группу.
  • «Вертикальный поток» остается очевидным, прежде всего в Модная индустрия например редакторы моды [7]

Этапы теории массового рынка

Джордж Б. Спролс создал «механизм моды как пятиэтапный процесс, в значительной степени распространяемый социальными мотивами» в теории массового рынка:

  • 1. «Принятие лидерства« агентами по изменению потребительской моды »

Этот этап - внедрение модной инновации; Эти новаторы известны тем, что являются «лидерами коллективного вкуса» в социальных сетях, вкладывают средства в свой интерес к внедрению новой моды как части их стильного аспекта.

  • 2. «Фаза социальной видимости и коммуникабельности»

На этом этапе мода проходит «цикл использования», последняя мода классифицируется как «новая» и «новая», а затем будет развиваться, чтобы стать легко обнаруживаемой в индустрии моды, изображая ее как «последнюю моду», не обращая внимания на настоящее. стили и направления.

  • 3. «Соответствие внутри социальных систем и между ними»

На этом этапе «последняя мода» через социальные сети создаст основу для принятия в обществе посредством общения через социальные системы. Из-за этого «процесса распространения социальное заражение и социальное соответствие задают новые вкусы в моде».

  • 4. «Рыночная и социальная насыщенность»

Если последняя мода добралась до этой стадии, она достигнет своего основного уровня признания, тем самым создав форму «социального насыщения», поэтому мода постоянно используется среди подавляющего большинства людей.

  • 5. «Упадок и моральное устаревание, вызванное появлением новых альтернатив моды»

Последняя мода в конечном итоге приведет к упадку в отрасли, лишив ее изображения «новой» и «новой» из-за возникающей тенденции или стиля, который был недавно введен как часть цикла «использования». Затем мода испытывает минимальное использование и ограниченное общественное признание, в конечном итоге устаревает.

Фундаментальный аспект заключается в том, что индустрия моды находится под сильным влиянием «социальных коммуникаций и социального влияния».[8]

Социально-экономические группы, модные предпочтения

Джульетта Эш, Элизабет Уилсон описывает разницу в модных предпочтениях по мере того, как расширяется выбор потребителей и мода становится «неотъемлемой частью формирования идентичности». Более привилегированные общества склонны носить один и тот же «классический» стиль и игнорировать новейшую моду, поскольку они выступают против очевидного «различия в профессиональных достижениях». Высший средний класс желает, чтобы одежда была более «соответствующей богатству и высокому уровню жизни». Представители низшего среднего класса склонны игнорировать «высокий стиль» в пользу «смелости» или «необычности». Люди с ограниченным бюджетом с большей вероятностью купят «последнюю тенденцию», но часто вносят индивидуальные изменения.[6]

В конечном итоге лидеры мнений о моде влияют на принятие и распространение моды в социальной группе. Когда люди играют обе роли мнений, лидера и новатора, в каждой социально-экономической группе их называют «инновационными коммуникаторами».

Последствия теории массового рынка

Благодаря легкости доступа ко всем сегментам моды в отрасли и по любым ценам, развитие текстиля и одежды наряду с расширением розничной торговли ликвидировали дифференцирующий социально-экономический класс. Это позволило выделить в этих сегментах больше различий, включая «марку», «торговую марку», ткань, а также стиль и качество.

Рыночные тенденции проявляются во многих социальных группах, включая молодежные городские субкультуры.[9] Определенные тенденции в индустрии моды могут оказаться более популярными и успешными в рамках одних социально-экономических групп по сравнению с другими группами. Другие модные тенденции могут даже не подходить для всех типов социально-экономических групп.[10] «Новейшие стили принимаются по-разному. Это может происходить в процессе настройки, при которой одни элементы становятся более важными, чем другие, и полностью определяется потребителями».[6] В современной индустрии моды становится все более сложной задачей для модных фирм добиваться удовлетворения потребителей из-за постоянного и быстрого развития тенденций и стилей.[11]

Смотрите также

использованная литература

  1. ^ Эгрин. (19 апреля 2011 г.). Основная теория моды и влияние СМИ. Доступно: http://egreen.umwblogs.org/literature-review/. Последний доступ 2 ноября 2015 г.
  2. ^ "Массовый маркетинг". 2012. Дата обращения 2 мая 2012. «Business Dictionary»
  3. ^ Энциклопедия одежды и моды. (25 мая 2010 г.). Теории моды. Доступно: http://angelasancartier.net/theories-of-fashion. Последний доступ 2 ноября 2015 г.
  4. ^ Управление розничной торговлей. 7 изд. Майкл Леви и Бартон А. Вайц. (2009). издатель: McGraw-Hill Irwin.
  5. ^ Сюзанна Грин Маршалл, Мэри Кефген, Хейзел Джексон и М. Сью Стэнли (2000). Индивидуальность в выборе одежды и внешности (5-е изд.). Прентис Холл. п. 178.
  6. ^ а б c Джульетта Эш, Элизабет Уилсон. (1993a). "Популярная мода и достаток рабочего класса", Chic Thrills: читатель моды. Беркли и Лос-Анджелес, Калифорния: Pandora Press. 145-153.
  7. ^ Лесли Дэвис Бернс. (1999). Раздел 6а. Теория массового рынка. Доступно: http://oregonstate.edu/instruct/aihm577/intro6a.htm. Последний доступ 2 ноября 2015 г.
  8. ^ Джордж Б. Спролес. (1974). Теория моды: концептуальные основы. Имеется в наличии: https://www.acrwebsite.org/search/view-conference-proceedings.aspx?Id=5731. Последний доступ 2 ноября 2015 г.
  9. ^ Дайана Крейн. (Ноябрь 1999 г.). Модели диффузии и мода: переоценка. Доступно: http://ann.sagepub.com/content/566/1/13.refs. Последний доступ 2 ноября 2015 г.
  10. ^ Теория маркетинга: студенческий текст. (31 марта 2010 г.). Резюме и перспективы на будущее. В: Майкл Джей Бейкер, Майкл Джон Бейкер, Майкл Сарен Теория маркетинга: учебный текст. 2-е изд. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: МУДРЕЦ. 160.
  11. ^ Джагдиш К. Бансал, Прамод Кумар Сингх, Кусум Дип, Милли Пант, Атуля К. Нагар. (4 декабря 2012 г.). Оптимальная политика контроля рекламных усилий для роста новых продуктов в конкретных сегментах. В: Джагдиш К. Бансал, Прамод Кумар Сингх, Кусум Дип, Милли Пант, Атуля К. Нагар Труды седьмой международной конференции по биоинженерным вычислениям: теории и приложения. Гвалиор, Индия: Springer Science & Business Media. 347.