Vogue Paris - Vogue Paris

Vogue Paris
Vogue Paris-September 2007.jpg
Жизель Бундхен на обложке Vogue Paris, Октябрь 2007 г.
Главный редакторЭммануэль Альт
Бывшие редакторыКарин Ройтфельд 2001-2010 / Джоан Джульетта Бак 1994-2001
КатегорииМода
ЧастотаЕжемесячно
ИздательCondé Nast
Первый выпускАпрель 1920 г.
СтранаФранция
Основанный вПариж
ЯзыкФранцузский
Интернет сайтvogue.fr

В Французский издание мода журнал Vogue Paris, это модный журнал, который издается с 1920 года.

История

1920–54

Передняя обложка мода журнал - апрель 1922 г.

Французское издание мода был впервые выпущен 15 июня 1920 г.[1] Мишель де Брюнхофф был главным редактором журнала с 1929 по 1954 год.[2]

Под Эдмондом Шарлем-Ру (1954–66)

Эдмонд Шарль-Ру, который ранее работал в Elle и Франс-Суар,[3] стал главным редактором журнала в 1954 году.[4] Шарль-Ру был большим сторонником Кристиан Диор "s"Новый облик ", о котором она позже сказала:" Это сигнализировало о том, что мы снова можем смеяться - что мы снова можем быть провокационными и носить вещи, которые привлекут внимание людей на улице ".[4] В августе 1956 г. журнал выпустил специальный готовы носить (прет-а-порте) проблема, сигнализирующая о смещении фокуса моды с мода производство.[5]

Она ушла мода в 1966 году в результате конфликта из-за желания поместить чернокожую женщину на обложку журнала.[6] Когда позже его спросили о ее отъезде, Шарль-Ру отказался подтвердить или опровергнуть эту версию.[7]

1968-2000: Полумесяц, Прингл и Бак

Франсин Полумесяц, чья редакция позже будет описана как пророческая,[8] дерзкий,[9] и мужественный,[10] встал у руля французского мода в 1968 г.[11] Под ее руководством журнал стал мировым лидером в области модной фотографии.[12] Полумесяц дал Хельмут Ньютон и Гай Бурден, два самых влиятельных фотографа журнала, полностью контролируют свою работу.[8][12] В течение 1970-х Бурдин и Ньютон соревновались, чтобы раздвинуть границы эротической и декадентской фотографии;[13] «ничтожные девушки Бурдена с открытыми ртами» противопоставлялись «темноте, шпилька на каблуках, S&M сирены Ньютона ».[8] Порой работы Бурдена были настолько скандальными, что Полумесяц «рисковал своей работой», чтобы сохранить свою художественную независимость.[10] Оба фотографа оказали большое влияние на образ женственности в конце ХХ века.[9] и были одними из первых, кто осознал важность имиджа, а не продукта, в стимулировании потребления.[8]

Однако к концу 1980-х годов звездная мощь Ньютона и Бурдена ослабла, и журнал «застрял в колее».[14] Коломб Прингл заменил Crescent на посту главного редактора журнала в 1987 году.[15] Под руководством Прингла журнал привлек новых фотографов, таких как Питер Линдберг и Стивен Мейзел, которые разработали свой фирменный стиль на страницах журнала.[14] Тем не менее, журнал боролся, оставаясь скучным и сильно полагаясь на зарубежные статьи.[16] Когда Прингл покинула журнал в 1994 году, распространилась молва о том, что ее отставка была вынужденной.[17]

Джоан Джульетта Бак С 1 июня 1994 года преемником Прингла был назван американец.[18] Ее выбор был описан Нью-Йорк Таймс как указание на то, что Conde Nast намеревался «модернизировать журнал и расширить сферу его применения» с тиража в 80 000 экземпляров.[18] Первые два года Бака в качестве главного редактора были чрезвычайно противоречивыми; многие сотрудники ушли в отставку или были уволены, в том числе директор по издательству журнала и большинство его главных редакторов.[17][19] Хотя в 1996 году ходили слухи о том, что журнал был на грани закрытия,[17] Бак продолжал настойчиво; за время ее работы тираж журнала в конечном итоге увеличился на 40 процентов.[20] Бак переделала журнал по своему интеллектуальному образу,[19] утроить количество текста в журнале и посвятить специальные выпуски искусству, музыке, литературе и науке.[19] Джульетта Бак объявила о своем решении покинуть журнал в декабре 2000 года, после того, как вернулась из двухмесячного отпуска.[20] В Sydney Morning Herald позже сравнил ее отъезд, который произошел во время Милана неделя моды, к увольнению футбольного тренера во время игры чемпионата.[21] Карин Ройтфельд, который был креативным директором журнала,[20] был назван преемником Бака в апреле следующего года.[22]

Под Карин Ройтфельд (2001–2011)

Ройтфельд стремилась восстановить место журнала как лидера модной журналистики (журнал «не был так хорош» с 1980-х годов, сказала она.[23]) и [восстановить] его французскую идентичность.[24] Ее назначение, совпавшее с приходом молодых дизайнеров в несколько самых важных парижских домов моды, «внесло в журнал юношескую энергию».[23] К апрелю 2002 года она избавила журнал от иностранных сотрудников, сделав его «впервые за много лет полностью французским».[22] Дизайн журнала также был переработан парижской дизайнерской фирмой. М / М (Париж).[24] Он был направлен на то, чтобы сделать заголовок более созданным вручную и органичным, в частности, за счет использования коллажей и рисованных шрифтов. Непрерывность была достигнута за счет использования свободной тематики для каждой проблемы, плавного изменения темпа и визуального единообразия на страницах покупок.[24]

Эстетика журнала эволюционировала в сходство с эстетикой Ройтфельда (то есть «стройная, жесткая, роскошная, искренне влюбленная в висящие сигареты, обнаженная грудь»).[25] Ройтфельд периодически подвергается критике за использование журналом сексуальности и юмора, которые она использует, чтобы разрушить консерватизм и претенциозность моды.[23] Ройтфельда мода является откровенно элитарным, «не заботящимся о том, чтобы мода стала носимой или доступной для ее читателей».[25] На его обложке появляются модели, а не актрисы, продвигающие фильмы.[25] Его партийные страницы посвящены собственным сотрудникам журнала, особенно Ройтфельд и ее дочери. Юлия Рестоин Ройтфельд.[25] Его постоянные приглашенные редакторы отдаются it-girls вроде Кейт Мосс, София Коппола, и Шарлотта Генсбур.[25] В соответствии с Хранитель, "Французский Vogue отличает естественное предположение, что читатель уже слышал об этих прекрасных людях. А если нет? Подразумевается, что это наша беда, и редакторы не собираются помогать нам. . "[26] Доходы от рекламы выросли на 60 процентов в 2005 году, став лучшим годом для продаж рекламы с середины 1980-х годов.[23] 17 декабря 2010 года Карин объявила о своем уходе из Vogue Paris вступает в силу 31 января 2011 г.[27]

Под Эммануэль Альт (2011 – настоящее время)

7 января 2011 года было объявлено, что Эммануэль Альт, который последние 10 лет был директором журнала по моде, с 1 февраля станет новым главным редактором.[28]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ Дэвис, Мэри Э. Классический шик: музыка, мода и модернизм. Калифорнийский университет Press (2006), стр. 203. ISBN  0-520-24542-3.
  2. ^ Доминик Вейон (1 октября 2002 г.). Мода под профессией. Bloomsbury Academic. п. 6. ISBN  978-1-85973-548-0. Получено 1 апреля 2015.
  3. ^ (На французском) «Эдмонд Шарль-Ру». Les Échos (5 ноября 2007 г.).
  4. ^ а б Филипс, Ян. «Взгляд, потрясший мир». Независимый (11 февраля 1997 г.).
  5. ^ (На французском) Санчес, Анн-Сесиль. "Et Saint Laurent aima la femme". Le Point (11 января 2002 г.).
  6. ^ (На французском) Эдмонд Шарль-Ру - Бернар-Анри Леви интернет сайт
  7. ^ Кервин, Джессика. «История Золушки Коко». W (1 июня 2005 г.).
  8. ^ а б c d Фернисс, Джо-Энн. «Имиджмейкер». Независимый (22 марта 2003 г.).
  9. ^ а б Питман, Джоанна. «Человек с массовкой рекламы». Времена (5 февраля 2002 г.).
  10. ^ а б Питман, Джоанна. "Костер суеты". Времена (23 апреля 2003 г.).
  11. ^ (На французском) Мартен-Бернар, Фредерик. "Ги Бурден, фотографируйте вне режима". Le Figaro (5 июля 2004 г.).
  12. ^ а б Питман, Джоанна. «Эротическое кабаре нон-стоп». Времена (8 мая 2001 г.).
  13. ^ Браунштейн, Питер. "Стреляй, чтобы остыть". W (1 октября 2001 г.).
  14. ^ а б Джоби, Лиз. «Женщина вкуса и влияния». Независимый (8 мая 1994 г.).
  15. ^ Колапинто, Джон. "Вы подумаете, что я сумасшедший". Хранитель (27 мая 2007 г.).
  16. ^ Мьюир, Кейт. «Американец в парижской моде». Времена (4 мая 1994 г.).
  17. ^ а б c Дасвани, Кавита. «Вне моды». Южно-Китайская утренняя почта (4 февраля 1996 г.).
  18. ^ а б "Французский редактор названий Vogue". Нью-Йорк Таймс (11 апреля 1994 г.).
  19. ^ а б c «Как два американца всколыхнули французский Vogue». CNN Необычный бизнес (8 мая 1999 г.). Стенограмма через LexisNexis.
  20. ^ а б c Хорин, Кэти. «Первый ряд: новый дом для самых одетых людей? В комоде Де Ниро теперь есть магазин, - называет его редактор французского Vogue». Нью-Йорк Таймс (12 декабря 2000 г.).
  21. ^ Уилсон, Кэтрин. «Строго черно-белое». Sydney Morning Herald (17 ноября 2001 г.).
  22. ^ а б Требай, Гай. «Она лицо моды и ее пророк». Нью-Йорк Таймс (16 апреля 2002 г.).
  23. ^ а б c d Хили, Мюррей. «Мы французы! Мы курим, обнажаемся, у нас много свободы». Наблюдатель (25 февраля 2007 г.).
  24. ^ а б c "M / M делают Vogue человеком". Creative Review (2 июня 2003 г.).
  25. ^ а б c d е Ларокка, Эми. "Анти-Анна". New York Magazine (25 февраля 2008 г.).
  26. ^ Патрик О'Коннор. "Un bon anniversaire". Хранитель (4 декабря 1995 г.).
  27. ^ "Карин Ройтфельд вышла из Vogue Paris". Le Figaro. 17 декабря 2010 г.
  28. ^ Эммануэль Альт - новый главный редактор французского Vogue В архиве 10 января 2011 г. Wayback Machine - Vogue UK, 7 января 2011 г.

внешняя ссылка