Мари-Элен Арно - Marie-Hélène Arnaud

Мари-Элен Арно
Арно Шанель 1958.jpg
Арно моделирует костюм Chanel, 1958 год.
Родился
Мари-Элен Франсуаза Арно

(1934-09-24)24 сентября 1934 г.
Монморанси, Валь-д'Уаз, Франция
Умер6 октября 1986 г.(1986-10-06) (52 года)
Париж, Франция
Место захороненияMonchy-Humières, Франция
НациональностьФранцузский
Род занятийМодель, актриса

Мари-Элен Франсуаза Арно (24 сентября 1934 - 6 октября 1986) была французской моделью и актрисой. Работая как модель дома для французского модного дома Шанель, она была «лицом Шанель» в 1950-х; у нее также появилась вторая карьера актрисы.

Жизнь

Арно родился 24 сентября 1934 г. в г. Montmorency в северном пригороде Парижа. За время работы моделью и актрисой у нее были громкие отношения с актером. Роберт Хоссейн[1] и продюсер Сэм Шпигель,[2] и был связан с французским политиком Жорж Помпиду писатель и политик Андре Мальро.[2] Она была найдена мертвой в ванной 6 октября 1986 г. Париж, Франция, причина смерти неизвестна, похоронен в Monchy-Humières, возле Estrées-Saint-Denis.[3]

Моделирование

Шанель

Французский дизайнер Коко Шанель представила свою первую послевоенную коллекцию в своем выставочном зале на улице Камбон в Париже 5 февраля 1954 года. Мари-Элен де Ротшильд спросить подруг, появятся ли они на подиуме; Шанель решила использовать «личности», женщин «с грудью и бедрами - с реальной формой - они должны обладать элегантностью», а не сильфоподобных и безымянных моделей, которых она использовала до войны, функция которых заключалась в том, чтобы привлечь внимание к одежде. чем себя,[4] следуя правилу Шанель, модель должна «сказать платье» точно так же, как часы говорят время.[5]

В эту труппу моделей входили Мари-Эжениа «Мими» Ору Прето, позже жена писателя графа Ги д'Арканга; Клод де Лёсс, позже журналист и писатель; Принцесса Одиль де Крой, впоследствии ставшая секретарем по социальным вопросам президента Франции Жоржа Помпиду;[4] и относительно неизвестный Арно, который впервые работал на Шанель, когда ей было семнадцать,[6] только что завершив ее бакалавр в философии, и кто был «реинкарнацией прекрасной [Марты] Давелли»[7] (оперная певица, подруга Шанель с самых первых дней ее работы дизайнером). Эта группа работала в течение 1950-х годов в качестве «послов бренда» для Chanel, и в обмен на их обширный круг контактов в Париже им было разрешено сохранять - и тем самым продвигать - последние модели, которые они моделировали, отсюда и название, которое они получили. les blousons Шанель.[4]

Коллекция 1954 года была встречена «ядовитой» французской прессой не только потому, что Шанель еще не восстановила свою репутацию из-за своей неоднозначной деятельности во время войны, но и потому, что одежда рассматривалась как консервативная и предлагающая мало нового.[8] Беттина Баллард, влиятельный редактор американского мода, тем не менее, остался верен Шанель и представил Арно в мартовском номере 1954 года.[8] сфотографирован Генри Кларк, одетый в три наряда: красное платье с V-образным вырезом в паре с веревками из жемчуга; многоярусное вечернее платье из жатого хлопка; И, в довершение всего, и в ответ на спрос публики и Балларда, вневременной Chanel - костюм до середины голени из темно-синего джерси.[9] Арно носил этот наряд, «со слегка набитым кардиганом с квадратными плечами, двумя накладными карманами и рукавами, которые расстегивались сзади, чтобы обнажить четкие белые манжеты», над «белой муслиновой блузкой с дерзким воротником и бантом, [который] идеально сидел на своем месте. с небольшими язычками, которые застегиваются на талию легкой юбки А-силуэта ».[10] Баллард сама купила костюм, который производил «подавляющее впечатление беззаботной юношеской элегантности».[9] и заказы на одежду, которую моделировал Арно, вскоре хлынули из Штатов.[11]

Шанель очень сблизилась с les blousons Шанельне более, чем к "несравненным"[12] Арно, который был «почти как ее тень»,[6] ее "фетиш-модель",[13] ее "альтер эго ... которого она почти считала равным себе",[14] "ее муза и модель мечты"[2] и «ее любимец».[15][16] Шанель сказала, имея в виду ранние работы Арно в качестве девушки с обложки и жалкое отношение журналов к ней:

«Я был для нее добрым ангелом. Я очень привязался к ней».[7]

Шанель беспокоило то, что Арно после рабочего дня приходилось возвращаться в дом своих родителей в Нейи и что она ела одна в ресторане, поэтому она предложила модели номер в отеле на улице Камбон, а также обеды с ней наедине или с ней. когда она развлекала друзей.[14][17] Баллард сказал, что Шанель создала ее «по своему собственному образу»,[18] и Арно не только постоянно приставал к Шанель из-за ее старых изношенных костюмов,[19] но также имитировал многие манеры Шанель как в повседневной жизни, например, как она держала сигарету и складывала шарф, так и на подиуме и во время фотосессий, в том числе фирменная поза Шанель, когда одна ступня была впереди другой, ее живот решительно вертикальный и плоский, ее голова властно поднята, подбородок поднят, а одна рука засунута в карман юбки.[1] Почти сорок лет спустя Карл Лэйджерфелд, который в 1983 году был назначен художественным руководителем модного дома, учил супермодели Линда Евангелиста скопировать "легендарные" позы Арно при моделировании весенней коллекции Chanel 1992 года на улице Камбон.[20]

Вскоре появились слухи, что Шанель и Арно были любовниками;[14] Согласно биографу Сэма Шпигеля, Шпигель любила говорить людям, что она девушка Коко Шанель, потому что лесбиянка делала ее девственницей в его глазах.[2] Однако Жюстин Пикарди утверждает, что отношения Шанель с Арно, а также с американской моделью Сьюзи Паркер - была «любопытной смесью материнства и наставничества, а не чего-то действительно сексуального».[21]

В 1960 году Арно объявила, что больше не желает работать на Шанель, устав от жизни модели. Шанель была огорчена - Хаэдрих утверждает, что «она не могла бы обойтись без Мари-Элен».[7] - и пыталась сохранить свои услуги, наняв отца на должность директора компании с непомерно высокой зарплатой, а также намекнув, что сама Арно станет директором.[15][7] По словам Хаэдриха, Шанель сказала: «Мари-Элен была моделью… Я понимаю ее. Но она может ошибаться». Хэдрих комментирует: «Она сказала все в двух предложениях: Так этот ребенок думает, что может занять мое место. Желание не делает Шанель."[22] Этот неприятности произошел в то время, когда Шанель было почти 80 и размышления о личности ее преемницы витали в воздухе, и многие люди думали, что Шанель выбрала Арно, чтобы тот сменил ее.[7][14] Но, как сообщается, Арно сказал, что противоречит утверждению Шанель о том, что и она, и ее отец «жаждут»[17] Трон Шанель:

«Я любил Коко .... мне никогда не приходило в голову, что однажды я заменю ее».[15]

Арно ушла, как и ее отец, который заявил: «Моя дочь способна делать лучше, чем она».[22] Разрыв Шанель с Арно был болезненным - это было сделано «ради дома».[17] - и Шанель позже недоброжелательно отзывалась о ней.[23]

Другие дома

Хотя к 1958 году Арно стал публичным лицом Шанель,[1][2] она также работала для других домов моды, в том числе Balenciaga, Пьер Кардэн, Андре Курреж, Жан Дессес, Dior и Hermès.

Ее самое близкое знакомство было с недавно построенным домом Гай Ларош, для которого она появилась на обложке Жизнь журнал в золотом платье в белый горошек, 1 апреля 1957 года. В сопроводительном тексте, в котором она описывалась как «самая популярная и универсальная модель в Париже»,[24] заявил:

Молодая новая модель и молодой новый дизайнер, чью одежду она показывала, подарили Пэрис ощущение двойного открытия этой весной. Двадцатидвухлетняя Мари-Элен Арно не похожа на парижских манекенов, которые обычно бледны, ненормально худы и носят свою одежду с видом мертвенно-высокомерного. Мари-Элен выглядит на открытом воздухе, стройная, но далеко не худощавая (115 фунтов, 5 футов 5 1/2 дюймов, с 35-дюймовым бюстом и бедрами), выглядит так, будто ей нравится одежда, которую она носит ». Люди устают этих привидений, - сказал ветеран модного фотографа. - Мари-Элен мягкая, круглая и похожа на девушку.[24]

Первая коллекция Ларош была разработана «полностью с учетом Арно»,[24] и хотя ей не платили за ее работу, она могла оставить себе одежду.[1]

Последующая работа

После того, как она ушла от Chanel, Арно устроила себя дизайнером, запустив линию одежды для универмага Grande Maison de Blanc в Place de l'Opéra, с пятью швеями, работающими в ее парижской квартире.[1] Линия не имела успеха и просуществовала недолго.[1] Она также думала об открытии бутика в Париже и была убеждена, что Сэм Шпигель собирается ее поддержать, но она переоценила его богатство; несмотря на то, что был влюблен в нее, по словам Билла Блоуитца, «Сэм ни за что не собирался делать это для нее».[2] Позже она работала во Французском туристическом агентстве и в галерее.[1]

Игра актеров

Как и многие модели той эпохи, Арно начал сниматься в кино. У нее было несколько второстепенных говорящих ролей, но самым большим фильмом, в котором она участвовала, была ее не говорящая роль в мюзикле. Джиджи, который выиграл рекордные девять Оскар в 1958 г., в том числе за лучший рисунок и лучший дизайн костюмов (за Сесил Битон ). Надеть вечернее платье от Beaton и сыграть роль Максим девушка, она произвела драматическое впечатление на руке Морис Шевалье.[1]

Фильмография

  • Манекены Парижа (1956) как Жозетт
  • Ça aussi c'est Paris (1957)
  • Сумеречные девушки (Пт: Les Collégiennes) (1957) как Кэтрин Ройер
  • Джиджи (1958) как девушка Максима
  • Фантомас (1964) как леди Бельтхэм

Рекомендации

  1. ^ а б c d е ж грамм час Лиау, 1994, с. 169–71.
  2. ^ а б c d е ж Фрейзер-Кавассони, 2002, стр. 271.
  3. ^ Le Parisien, 31 октября 2015 г.
  4. ^ а б c Косгрейв, 2012, стр. 129.
  5. ^ Haedrich, 1972, стр. 195.
  6. ^ а б Чейни, 2012, стр. 408.
  7. ^ а б c d е Haedrich, 1972, стр. 200.
  8. ^ а б Пикарди, 2013, стр. 270.
  9. ^ а б Чейни, 2012, стр. 406.
  10. ^ Wallach, 1999, стр. 151.
  11. ^ Пикарди, 2013, стр. 273.
  12. ^ Ботт, 2007, стр. 75.
  13. ^ Дейдье, 2012.
  14. ^ а б c d Кассати, 2009, гл. 13.
  15. ^ а б c Чейни, 2012, стр. 424.
  16. ^ Ботт, 2007, стр. 33.
  17. ^ а б c Haedrich, 1972, стр. 202.
  18. ^ Пикарди, 2013, стр. 271.
  19. ^ Haedrich, 1972, стр. 195–6.
  20. ^ Орт, 1992.
  21. ^ Пикарди, 2013, стр. 294.
  22. ^ а б Haedrich, 1972, стр. 201.
  23. ^ Чейни, 2012, стр. 425.
  24. ^ а б c Жизнь, 1 апреля 1957 г., стр. 89.

Библиография

  • Ботт, Даниэль (2007). Chanel: коллекции и творения. Лондон: Темза и Гудзон. ISBN  9780500513606.
  • Кассати, Сандро (2009). Коко Шанель для любви к женщинам. Париж: Городские издания. ISBN  9782824649542.
  • Чейни, Лиза (2012). Шанель: интимная жизнь. Лондон: Пингвин. ISBN  9780141036854.
  • Косгрейв, Бронвин (2012). Vogue на: Коко Шанель (Vogue от дизайнеров). Лондон: Кадриль. ISBN  9781849491112.
  • Дейдье, Кэтрин (30 июля 2012 г.). "1954, № 5 де Шанель". madame.lefigaro.fr. Получено 5 января 2017.
  • Фрейзер-Кавассони, Наташа (2003). Сэм Шпигель. Саймон и Шустер. ISBN  9780684836195.
  • Haedrich, Марсель (1972). Коко Шанель: ее жизнь, ее секреты. Лондон: Роберт Хейл. ISBN  0709134770.
  • Le Parisien (31 октября 2015 г.). "Туссен: qui sont les célébrités inhumées dans l'Oise". Получено 28 января 2017.
  • Лиау, Жан-Ноэль (1994). Модели и манекены: 1945–1965 годы. Париж: Filipacchi. ISBN  9782850183416.
  • Жизнь журнал (1 апреля 1957 г.). «Double Discovery в Париже: новая модель молодого дизайнера добивается успеха в трех областях». С. 89–95. Журнал Cite требует | журнал = (Помогите)
  • Орт, Морин (февраль 1992 г.). "Кайзер Карл: За маской". Ярмарка Тщеславия. Получено 24 декабря 2016.
  • Пикарди, Жюстин (2013). Коко Шанель: легенда и жизнь. Лондон: HarperCollins. ISBN  9780007319046.
  • Валлах, Джанет (1999). Шанель: ее стиль и ее жизнь. Лондон: Митчелл Бизли. ISBN  1840002026.

внешняя ссылка