Женское избирательное право и западная женская мода до начала 1900-х годов - Womens Suffrage and Western Womens Fashion through the early 1900s - Wikipedia

Портрет культовой заслонки Зельды Фицджеральд

Женская одежда начала 1900-х годов во многом основывалась на том, что мужчины считали привлекательными. Это связано с социальным патриархат который по-прежнему считал женщин собственностью ее мужа, когда она выходила замуж, поэтому ее внешний вид отражал его статус. Движение за женское избирательное право также изменило женскую одежду, поскольку она стала более практичной из-за Викторианская реформа одежды. Это привело к популяризации брюк и других традиционно мужских предметов одежды.

Женская одежда и занятия до избирательного права женщин

Амелия Блумер в своем «костюме свободы».

Женщины конца 19 века изменили свой стиль с большого Викторианский одевается в более «удобные, практичные, обтекаемые наряды для современных женщин, чтобы они могли заниматься своей более активной жизнью».[1] До Женское избирательное движение, по общему мнению, женщины были физически слабее своих коллег-мужчин, поэтому им не рекомендовали заниматься спортом ".[1] Несмотря на это, с ростом числа женщин, участвующих в протестах, некоторые эксперты в области медицины начали утверждать, что легкая физическая активность для женщины - это хорошо. Следовательно, увеличивалось производство одежды для переписки, называемой рациональное платье. Одним из специфических предметов одежды были спортивные брюки или женские шаровары;[2] первоначально носили в Америке в 1850-х годах как заявление об избирательном праве женщин. Амелия Блумер, он превратился в идеальный костюм для женщин, ездящих на велосипеде - занятие, которое считалось приемлемым для женщин в конце 19 века. Это считалось наиболее подходящим для спорта и активного отдыха, поэтому брюки стали «обычным» предметом одежды.[3]

Приспособление к молодой современной женщине

Мода на скачках-пикниках в Нингане. Глэдис Микл, миссис Т. Тай, Ви Кливер, миссис Р. Фишер. около 1927 года.

В свете Первой мировой войны в 1910-х годах женщины нередко начинали работать на фабриках, чтобы помочь в военные усилия, взяв на себя работу, которую мужчины больше не могли выполнять, потому что они были на передовой войны.[4] В результате это вызвало реформа одежды, где женщины-активистки утверждали, что одежда должна предлагать удобство, а не комфорт, чтобы они могли выполнять свою работу более эффективно. Соответственно, мода стала менее строгой, чем платье викторианской эпохи, и потребовала меньше ткани для изготовления, что сэкономило ресурсы, столь необходимые во время войны. В статье, написанной Лорой Доан, недавно обретенная свобода женщин считается катализатором появления женщин, включая типичную моду и стиль мужчины в собственной одежде.[2] Тенденция, которая не полностью совпадала с окончанием войны; Великая война оказала впечатляющее влияние на женскую моду, однако многие мужчины все еще не принимали новые и меняющиеся стили женской моды, несмотря на то, что женщины по-прежнему придерживались жестких стандартов красоты и социальных стандартов, наложенных на них в то время. В целом, типичная женская мода оставалась очень женственной (вопреки общественным стандартам того времени). Кратко резюмируемый этой цитатой: «От светской леди до фабричной« девушки »каждая женщина носила шляпу, чулки, обувь и перчатки в любое время года».[1]

В соответствии с зарождающейся современной женщиной, дерзость Новой женщины парадоксальным образом проявлялась в отсутствии обаяния, в короткой стрижке, более густом макияже и мальчишеской фигуре.[5] Упрощенный стиль с прямыми линиями популяризировал Коко Шанель, которого по иронии судьбы называют «модным, но не напористым»,[6] как способ освободить женщин от непрактичных замыслов, мешающих современным женщинам заниматься физическими упражнениями.[7] «Обретенная свобода дышать и ходить побуждает покидать дом, и Flapper в полной мере воспользовался этим».[8]

Женская одежда и мероприятия после избирательного права женщин

Норма Ширер в одежде с хлопушкой, 1927 год.

Как правило, одежда становится короче, и женщинам разрешается больше выражать себя через одежду. Вместе с тем, у Era было много перспективных дизайнеров-женщин, которые повлияли на то, что считалось популярным на рынке.

В течение прогрессивная эпоха одежда менялась вместе с представлениями о женщинах.[5] Женщины в бейсбол в прогрессивный период какое-то время пробовала трусики для своей формы. Сначала они носили короткие юбки и длинные целые носки, а затем снова превратились в длинные юбки, чтобы наконец остановиться на трусиках. Теннис был видом спорта, подходящим для женщин, и в начале 1920-х годов для женщин произошел переход на более удобную одежду. После войны и избирательного права женщин в игру вступил новый стиль: Flapper, большая часть которого находилась под влиянием кино, радио и недавно обретенной женщинами свободы голоса. Это была одежда, которая впервые обнажала колено, если носить чулки, что не всегда было обязательным. Этот наряд носили молодые женщины в 1920-х годах и часто не одобрялись пожилыми мужчинами и женщинами того времени. Хлопушка была не столько стилем, сколько личностью. В нем описывалась молодая открытая женщина, которая не очень уважала вчерашнюю юбку в пол. Флаппер показал, что женщины могут больше выражать себя и показывать то, что они хотят показать своим телом. Учитывая плач, в котором автор Flapper Jane[9] описывает хлопушка, этот стиль, скорее всего, был свысока во многих обществах того времени.

Популярные аксессуары, которые сейчас считаются классикой, такие как жемчужные нити и миниатюрные сумочки, также восходят к упрощенному видению Коко Шанель.[5] Среди других успешных дизайнеров аксессуаров Roaring 20s: Картье и "браслеты-ремешки" и Мириам Хаскелл с ее "модными украшениями"[10] (бижутерия), но богатство не было обязательным условием для получения образа хлопушки. Журналы предлагали выкройки для шитья, имитирующие шикарные парижские тенденции, что ускорило популярность образа, сделав его легко доступным для всех, у кого есть иголка и нитка.[10] обычная женщина. Однако, хотя стандартизация практичной женской одежды способствовала продвижению движения, это также было сочтено весьма провокационным.[11] поскольку новое платье (или его отсутствие) служило символом сексуальной свободы[8] а также индикатор предполагаемого упадка морали.[5] Флапперы уделяли больше внимания веселью и размаху, чем моральным качествам, боготворив таких людей, как Зельда Фицджеральд, жена Модернист автор Ф. Скотт Фицджеральд, которая была известна своим чутьем, остроумием и личными достижениями как писательница и профессионально подготовленная артистка балета.[10] Завершая собственный американский роман, Спаси меня вальс В 1932 году Зельда воплотила мантру, которая вдохновила Новую женщину на изменение одежды: «женщина может делать все, что может делать мужчина», без ущерба для своей женственности.[11] Флаппер «курил, пил, ругался, быстро водил машину, заявлял о свободной любви и пользовался косметикой»,[5] и проявляла сексуальную независимость, позиционируя себя как несмываемую силу в западном обществе.[8]

Рекомендации

  1. ^ а б c «Создание новой женщины: 1890–1925». Дочери американской революции. 2014-04-11. Получено 2018-11-10.
  2. ^ а б Доан, Лаура Л. (2006). "Topsy-Turvydom: инверсия пола, сапфизм и Великая война". GLQ: Журнал исследований геев и лесбиянок. 12 (4): 517–542. Дои:10.1215/10642684-2006-001. ISSN  1527-9375.
  3. ^ Бревард, Кристофер (1995-05-15). Культура моды. Издательство Манчестерского университета. ISBN  978-0-7190-4125-9.
  4. ^ Хайду, Джеффри (1985). «Заводская политика в Великобритании и Соединенных Штатах: инженеры и машинисты, 1914–1919». Сравнительные исследования в обществе и истории. 27 (1): 57–85. Дои:10.1017 / S0010417500013669. JSTOR  178634.
  5. ^ а б c d е Дарнелл, Паула Джин (1997). От викторианской эпохи до вампиров: женская одежда, 1900–1925 гг. (МС> диссертация). Университет Невады. ProQuest  304359443.
  6. ^ Мадсен, Аксель (1990). Шанель: собственная женщина. Нью-Йорк: Нью-Йорк: Генри Холт и компания. п. 329.
  7. ^ Каннингем, Патрисия А. (2015). Реформирование женской моды в 1850–1920 годах: политика, здоровье и искусство. Издательство Кентского государственного университета. ISBN  978-1-63101-099-6.
  8. ^ а б c Крибл, Карен Джойс (1998). От шароваров до хлопушек: движение за реформу женской одежды в Америке, 1840–1920 гг. (Кандидатская диссертация). Анн-Арбор, Мичиган, США: Государственный университет Огайо.
  9. ^ Ормсби, БЛИВЕН, Брюс (1925). "Хлопушка Джейн". search.lib.byu.edu. Получено 2018-11-10.
  10. ^ а б c Тюремщик-Чемберлен, Милдред (сентябрь 2003 г.). «Хлопушки в моде 1920-х». Журнал "Антиквариат и коллекционирование". 108 (7): 24–30. ProQuest  197167822.
  11. ^ а б Вольноотпущенники, Эстель Б. (1974). «Новая женщина: изменение взглядов на женщин в 1920-е годы». Журнал американской истории. 61 (2): 372–393. Дои:10.2307/1903954. JSTOR  1903954.