Элизабет Хоуз - Elizabeth Hawes - Wikipedia

Для американского писателя начала 21 века см. Элизабет Хоуз (автор).

Элизабет Хоуз
Элизабет Хьюз 1938.jpg
Фотография сделана Ральф Штайнер, 1938
Родившийся(1903-12-16)16 декабря 1903 г.
Риджвуд, Нью-Джерси, НАС.
Умер6 сентября 1971 г.(1971-09-06) (67 лет)
Нью-Йорк, Нью-Йорк, НАС.
НациональностьАмериканец
ОбразованиеКолледж Вассар, Покипси, Нью-Йорк, 1921–25
Этикетка (и)
Хос-Харден (1928–30), Hawes Inc. (1930–40), Elizabeth Hawes Inc., Нью-Йорк (1948–49)

Элизабет Хоуз (16 декабря 1903 г. - 6 сентября 1971 г.) Американец дизайнер одежды, откровенный критик индустрия моды, и чемпион готовы носить и право людей на одежду, которую они хотят, а не на то, что одежда должна быть модной, идея, воплощенная в ее книге Мода - это шпинат, опубликовано в 1938 году.[1] Она была одной из первых американцев, добившихся своей репутации за пределами Парижа. высокая мода. В дополнение к ее работе в индустрии моды как рисовальщик, переписчик, стилист, журналист и дизайнер, она была писателем, организатором профсоюзов, защитником гендерное равенство, и политический деятель.

Ранние годы

Элизабет Хоуз родилась в Риджвуд, Нью-Джерси, второй ребенок из четырех.[2] Ее отец был помощником менеджера Южно-тихоокеанская компания, а ее мать работала в совете по образованию и активно участвовала в местной политике, особенно в защите прав местных жителей. Афро-американское сообщество. Она окончила Вассар в 1925 году и возглавляла Федеральное управление по чрезвычайным ситуациям за Округ Берген, Нью-Джерси, с 1932 по 1936 гг.[3] Семья жила средним средним классом в дом из гальки в пригородный город примерно в двадцати пяти милях от Нью-Йорк.[4]

Мать Хоуза была одной из первых сторонниц Монтессори образование, и научила своих детей различным ремеслам, таким как рафия плетение корзин и вышивка бисером. Хоуз также шила одежду и головные уборы для своих кукол, прежде чем начала шить себе одежду в возрасте 10 лет. В 12 лет она начала профессионально заниматься шитьем, шила одежду для маленьких детей друзей своей матери. Она также продала несколько детских платьев в магазин под названием Магазин Гринуэя в Хаверфорд, Пенсильвания. Эта короткая, преждевременная карьера прекратилась, когда она отправилась в Средняя школа и пока она продолжала шить себе одежду, она перестала шить ее для других.[4] Она приняла участие Риджвудская средняя школа и изначально планировал посещать художественную школу.[5]

Образование

Как и ее мать и старшая сестра Шарлотта, она посещала Вассар. Она была очень умной и хорошей ученицей, без труда сдавая свои знания. Во время ее первый год, она ассистировала художнику по костюмам для ежегодного спектакля на открытом воздухе. Она обнаружила, что хорошо учится на обязательных курсах, таких как математика и химия, получает отметки "А", но ей надоели курсы литературы и искусства, которые она выбирала, и получила только четверку. Она решила сосредоточиться на экономика, в конечном итоге разработав продвинутую экономическую теорию. Ее диссертация, основанная на словах Рамзи Макдональд, получил А.[4]

В свободное время Хоуз занималась одеждой. В 1923 г. по окончании ее на втором курсе, она прошла шестинедельный курс в Школа изящных и прикладных искусств Парсона, где она решила, что ни одна художественная школа не сможет научить ее конструировать одежду. Пока студенты делали рисунок жизни, Хоуз был рассержен тем, что никто не упомянул анатомия для нее, что, по ее мнению, было необходимо, если она хотела одеть «живых людей с костями и мускулами». Она решила, что ей нужно больше полезного опыта, поэтому во время летних каникул 1924 года она получила бесплатное ученичество в Бергдорф Гудман мастерские, чтобы узнать, как шили дорогую одежду на заказ. Прежде чем она уехала, чтобы вернуться в колледж, в магазин поступили французские импортные товары, и она решила, что хочет поехать во Францию, чтобы узнать, что такое мода.[4]

У Хоуз было всего 25 долларов в месяц на все свои расходы, включая одежду, поэтому собрать средства на предложенную поездку было проблемой. Во-первых, она попыталась получить высшее образование на шесть месяцев раньше в 1924–1925 году, так как ей было достаточно кредиты. Однако, как Декан из колледжа решили, что дипломы не могут быть выданы до истечения четырех полных лет, Хоуз не мог уйти раньше. В конце концов, она возобновила шитье, шила одежду для своих одноклассников и продавала свои модели в магазине одежды на окраине кампуса. Она заработала несколько сотен долларов за счет комиссионных от магазина. Она также рекламировала свои услуги в газете Vassar.[4]

Несмотря на кратковременный кризис, когда Хоуз задавалась вопросом, стоит ли ей посвятить свою жизнь гуманитарный На работе учитель экономики посоветовал ей воспользоваться ее дарами и желаниями, связанными с одеждой. Она закончила учебу весной 1925 года и в июле собралась отплыть в Париж. Поскольку ее мать была известной местной гражданкой, Newark News решила взять интервью у Элизабет перед отъездом. Это интервью, когда оно было опубликовано, привело к женщине из рекламного отдела универмага в г. Уилкс-Барре, Пенсильвания, предлагая Hawes 15 долларов в месяц, чтобы сообщать о модных новостях из Парижа для своих рекламная копия. Вдохновленная этим, Хоуз спросила местную газету, не хотят ли они получать регулярные репортажи из Парижа. Они приняли это предложение и предложили ей за это 10 долларов в месяц.

Окончила Вассар в 1925 году.[6]

8 июля 1925 года Элизабет Хоуз и ее подруга Эвелин Джонсон (мать которой вышла замуж за француженку). духи импортер ), отплыл во Францию ​​на RMS Беренгария, студент 3-го класса.

Карьера моды в Париже (1925–1928)

Хоуз и Джонсон прибыли в Шербур 14 июля 1925 г. и переехал в пенсия в Париже. Мать Джонсона устроила Хоуз поработать у ее портнихи в Фобур-Сент-Оноре, магазине, где продаются высококачественные нелегальные копии высокая мода изготавливались и продавались платья ведущих кутюрье.[4] Она хвасталась, что никогда не копировала платья высокой моды, не имея в руках оригинала. Там Хоуз продавал одежду американцам, не говорящим по-французски, и пытался найти новых клиентов. Дом закрывается каждый июль и август, чтобы позволить законным кутюрье, таким как Шанель и Вионнет производить свои коллекции. Хоуз иногда посещал салон высокой моды в качестве законного покупателя и покупал платье для копирования. На Ритц Хоуз увидела, как подделка «Шанель» ее работодателя носилась рядом с подлинными.[4][а]

В январе 1926 года Хоуз стала рисовальщиком нью-йоркского производителя одежды массового производства. Она запоминала платья во время показов мод, а потом рисовала. К лету 1926 года Хоуз стал слишком виноватым в краже проектов, чтобы продолжать.[7] Она стала штатным модным корреспондентом журнала Синдикат газет "Космос", участвуя в регулярной статье, которая появлялась в New York Post, Детройт Фри Пресс, Балтимор Сан, и другие газеты.[8] Это привело к появлению регулярной колонки для Житель Нью-Йорка под псевдоним "Парисайт",[9] который работал три года. Она работала модный покупатель за Macy's, а затем как стилист в Лорд и Тейлор Офисы в Париже. В апреле 1928 г. Main Bocher, редактор журнала Paris мода, предложил ей работу,[10] но когда она объяснила, что ее амбиции заключались в создании дизайна, он нашел ей работу с Николь Гроулт, сестра Поль Пуаре. На этом посту Хоуз было разрешено разрабатывать собственные проекты, а также работать вместе с Граултом и ее помощником дизайнера. Работая вместе с этими опытными дизайнерами, Хоуз разработала свой метод проектирования, основанный на Техника Вионнет драпировки на деревянном манекене.[11]

Карьера моды в Америке (1928–1940)

Хоуз вернулась в Нью-Йорк в 1928 году. Она надеялась занять нишу на американском рынке, где только Джесси Франклин Тернер разрабатывала и шила платья на заказ, а остальные соревнования проводились на заказ или готовые копии французской моды.[12] В октябре Хоуз объединился с Розмари Харден, двоюродной сестрой друга, чтобы открыть Hawes-Harden, магазин на четвертом этаже 8 West 56th Street, Нью-Йорк. Дуэт представил свою первую коллекцию 16 декабря 1928 года, в 25-летие Хоуза. Компания Hawes-Harden продавала только собственные модели и шила одежду на заказ из качественных материалов, хорошо сшитых и хорошо подогнанных.[12] Постепенно компания Hawes-Harden привлекла клиентов, которые ценили «оригинальный, но не эксцентричный» дизайн.[12] Одним из первых заметных клиентов был Линн Фонтанн, который стал постоянным покупателем одежды Хоуза и надел первые сценические костюмы, которые сделал Хоуз.[12]

В 1930 году Харден продала свою долю в компании Хоусу.[13] Хоуз использовала рекламу и рекламу и очень осторожно относилась к расходам, чтобы позволить своему бизнесу выжить. Великая депрессия. Она также продавала небольшие декоративные работы, разработанные для нее Александр Колдер и Исаму Ногучи, друзья с ее лет в Париже.[14] 4 июля 1931 года Хос представила свою коллекцию в Париже. Это был первый случай, когда нефранцузский дизайнерский дом продемонстрировал свою коллекцию в течение сезона в Париже, что привлекло внимание СМИ.[15]

13 апреля 1932 года Хоуз вместе с Аннетт Симпсон и Эдит Ройсс, был представлен на показе американских модельеров в Лорд и Тейлор. Этим трем женщинам приписывают работу по созданию американского стиля.[16] На втором шоу Хоуз был рядом с Клэр Поттер и Мюриэль Кинг. Эти новаторские акции привели к потоку газетных и журнальных статей об американских модных дизайнерах.[17] Хоуз произвела известность благодаря юмористическим политическим названиям своих коллекций, в том числе «Пятилетка» (хлопковая ночная рубашка и пиджак), «Желтая опасность» (шелковое послеобеденное платье) и «Разоружение» (вышитое вечернее платье). . Общий стиль был смелым: «широкие полосы и крупные принты использовались в простых, удобных силуэтах», по словам одного автора. Она выступала за брюки для женщин и следовала собственному совету.[14]

В 1933 году Хоуз наняла себя у производителя платьев, чтобы разрабатывать готовую одежду. Она стремилась создавать модели по умеренной цене, которые приносили бы пользу покупателям готовой одежды. Предприятие было коммерчески успешным, но Хоуз обнаружила, что ее проекты были сделаны из некачественных материалов, и разорвала деловые связи.[15]

Одним из самых удачных проектов Хоуза была перчатка под названием «Гвардеец». Это были цветные замшевые перчатки, впервые разработанные в 1931 году, которые застегивались на тыльной стороне запястья. Хоуз продал пару замшевых перчаток "Гвардеец" ручной работы за 12,50 долларов. В апреле 1935 года, после того как она прекратила выпуск версии от кутюр, красная замшевая копия перчатки была представлена ​​в Удачный выстрел рекламное объявление. Она изготовила и успешно продала ее в готовой к носке версии, «перчатке Lucky Strike».[18]

В 1935 году она показала свои проекты в Москве, первая выставка высокая мода там с Русская революция 1917 года. Она сказала, что интерес большого количества женщин показывает, что страна становится стабильной и что люди могут свободно выражать контрреволюционные идеи без наказания. Она сообщила, что видела перманентные волны, накрашенные ногти и шляпы, в основном береты, и дала советы по моде:[19]

Я сказал им, что они не должны пытаться копировать моду любой другой страны. Это большие женщины, крепкого телосложения, и у них должен быть свой стиль. Они начинают разрабатывать свой собственный стиль одежды, наиболее подходящий им самим. Что касается этого, я считаю, что одна страна ошибочно перенимает стили другой.

В 1936 году она разработала костюмы для двух бродвейских пьес. Рой Харгрейв с Комната в красно-белом,[20] и Тройной-А вспаханный под, часть WPA с Федеральный Театр Проект режиссер Джозеф Лоузи.[21]

Когда Хоуз посетила Советский Союз в 1935 году, она либо сопровождала, либо сопровождала Лоузи, который изучал русскую эстраду.[21] Они поженились 24 июля 1937 года.[22] У них был сын, Гаврик Лоси, в 1938 году.

В 1937 году она представила исключительно мужской показ мод своих ярких дизайнов, за которым в 1939 году последовала публикация другого модного манифеста, Мужчины могут это принять.[14]

В 1938 году Хоуз опубликовал Мода - это шпинат, автобиографическая критика и разоблачение индустрии моды. Название пришло от Карл Роуз мультфильм опубликован в Житель Нью-Йорка 8 декабря 1928 года. В то же время, когда она нападала на притворство моды, она создавала популярные модели, такие как простое платье с широкой широкой юбкой - одна из ее торговых марок - которую носили Джоан Беннетт в Ригли реклама жевательной резинки. Жизнь Журнал сообщил о коммерческих отношениях, отметив, что «Элизабет Хоуз, помимо таланта к дизайну одежды, всегда имела такой же талант в рекламе и продвижении Элизабет Хоуз». Дизайнер платья из жевательной резинки, Жизнь сообщила, что «сейчас продает свои очень дорогие платья на заказ в сером каменном доме на 67-й Ист-стрит, Манхэттен».[23]

Критика моды

С юных лет Хоуз описывала себя как верующую в «французскую легенду» о том, что «вся красивая одежда создается в домах французских кутюрье, и она нужна всем женщинам».[24]

Свадьба ее матери приданое приехала из Парижа, и ее бабушка ежегодно ездила в Париж, привозя платья своим внукам. Когда Хоуз начала разрабатывать и шить свою одежду, она упомянула мода и Harper's Bazaar. Преобладание парижской и французской моды в этих журналах усиливало впечатление, что только французская мода достойна внимания.[4] Хоуз намеревался бросить вызов этому и развеять представление о том, что американский дизайн предназначен только для одежды для отдыха и спортивная форма.[15]

В Мода - это шпинатСогласно одному из заключений, она сказала, что «Стиль ... меняется только в соответствии с действительным изменением вкусов или потребностей общества, тогда как мода меняется, потому что отрасль должна обеспечивать зарплату, журналы должны публиковаться, а миф должен быть увековечен. "[25] Иногда она хвалит утилитарный характер стиля, его близкую адаптацию к потребностям пользователя: «Стиль 1937 года может дать вам функциональный дом и функциональную одежду, которую можно носить в нем. Стиль не имеет значения, удобна ли ваша одежда. красного, желтого или синего цвета, независимо от того, подходит ли ваша сумка к вашей обуви. Стиль дает вам шорты для тенниса, потому что они практичны. Стиль убирает корсет с осиной талией, когда женщины становятся свободными и активными ".[26] Она отметила, что мужчины, напротив, не подвержены моде:[26]

Не носить воротника и галстука - прерогатива рабочего, парня из низшего сословия. Он может обойтись без шляпы, если захочет. Он может носить свободные синие джинсы без складок. Он может показать подтяжки, если захочет. Он может ходить без рубашки жарким летом, ремни его комбинезона едва прикрывают его волосатую грудь ... Его не допускают в лучшие клубы, и даже не разрешают подниматься в лифте здания Сквибб без пальто ... .. Но ему нечем рисковать, чувствуя себя комфортно.

Хоуз призвал мужчин и женщин высказаться за одежду, соответствующую их образу жизни. Например, в 1938 году она использовала мужские подтяжки чтобы проиллюстрировать, как индустрия моды навязывала потребителям некачественные, но «модные» товары. Хоуз опросил обычных мужчин и обнаружил, что они повсеместно предпочитают широкие эластичные подтяжки с пуговицами, но могут покупать только узкие подтяжки, которые врезаются им в плечи, с металлическими захватами, которые рвут их брюки. Хоуз использовала это, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения о том, что система моды работает против покупателя, предлагая плохо сшитую одежду, которая не должна прослужить дольше одного сезона.[27]

Хоуз был ярым сторонником реформы одежды. Она поощряла женщин носить брюки и считала, что мужчины могут свободно носить халаты, цветную одежду и мягкую одежду, если они того пожелают.[28] Она предпочитала понятие стиля концепции моды, утверждая, что этот стиль развивался естественным образом, в то время как мода была причудливой и искусственной.[29] Хоуз чувствовал, что каждый имеет право на одежду хорошего качества в своих любимых цветах, стилях и тканях, вместо того, чтобы выбирать из ограниченного диапазона стилей и цветов, предлагаемых индустрией моды в этом сезоне.[29] Хотя она шила одежду на заказ, она считала, что готовая одежда - единственный путь вперед, и считала, что розничные торговцы одеждой должны обслуживать один конкретный тип клиентов, а не предлагать товары одного и того же стиля.[29] Для нее единственной полезной целью моды было развлечение, то есть «придать жизни немного дополнительного веселья».[29]

Жизнь журнал использовал издание Мода - это шпинат представить своим читателям серию модных фотографий, чтобы они могли определить, какой из двух лейблов Hawes заслуживает, мода или же стиль. Журнал процитировал ее:[23]

Стиль дает ощущение определенного периода истории. Мода - паразит на стиле. Это ужасный маленький человечек, который говорит вам, что пальто прошлой зимой, может быть, в идеальном состоянии, но вы не можете его носить, потому что на нем есть пояс.

По словам одного историка моды, стильное письмо Хоуз сделало ее " Дороти Паркер критики моды, с ее резким тоном и откровенным отношением ", и предполагает, что это было истинной причиной ее дурной славы:" В действительности ее одежда не казалась радикальной для их времени; именно ее откровенная философия выделяла ее ».[14]

Военное время

После публикации своей атаки на индустрию моды Хоуз закрыла свой бизнес по производству одежды и начала вести колонки для ВЕЧЕРА, а популист послеобеденная газета. Персонал включал Коммунист сочувствующие (например, Лео Хуберман, редактор трудовых новостей), а также антикоммунистические либералы.[30] Она написала колонку "Новости для жизни", которую назвали "смесью традиционных женская страница газет и потребительской активности Народного фронта ».[31] В ФБР поместил Хоуз и другие ВЕЧЕРА участники под наблюдение.[нужна цитата ]

Как руководитель Комитета по уходу за детьми младшего возраста в военное время она выступала за детские сады.[3]

В 1942 году Хоуз разработал форму для Американский Красный Крест волонтеры.[15] В том же году она подала заявление на ночную работу в самолет фабрика лично прочувствовать жизнь женщин-механизаторов. Она использовала свой опыт как основу для книги 1943 года, разоблачающей тяжелое положение американских рабочих-женщин под названием Почему женщины плачут.[15] Она выступила против принятия Поправки о равных правах для женщин, опасаясь, что она отменит защитное законодательство. Она призвала к реструктуризации семейной жизни, чтобы признать, что теперь ожидается, что женщины будут работать вне дома, продолжая при этом выполнять свои традиционные роли домохозяек. Это был единственный способ, которым США могли избежать «гитлеровской рутины« дети-кухня-церковь »для следующего поколения простых американских женщин и покончить с экономическим рабством их мужей».[32] Тем не менее, она пыталась не допустить, чтобы ее феминистская риторика вызывала разногласия: «Мужчины должны работать вместе с нами в решении наших основных домашних проблем, иначе, в конце концов, в США не останется домов, о которых стоит упомянуть».[33] Бетти Фридан думал, что Почему женщины плачут может начать революцию с национальных кухонь.[34]

Хоуз и Лоузи развелись в ноябре 1944 года.[35]

В 1945 году Хоуз опубликовал эссе в Обзор Антиохии под названием «Женская проблема». Она призвала американских женщин стать «активными гражданками». Она рассказала, как работа по дому воспринималась как должное и больше не было предметом гордости теперь, когда в магазине покупается так много продуктов, которые когда-то производились дома, до такой степени, что:[36]

Практически каждый сейчас придерживается сознательного или бессознательного мнения, что простая домохозяйка, которая не приносит ничего, кроме детей, обществу, в котором она живет, является социальным паразитом. Домохозяйка хочет похвалы и не может получить ее, будучи домохозяйкой или матерью. Так что на обеих работах она стала довольно небрежной.

Она призвала к проведению образовательной кампании для мужчин, которым необходимо столкнуться с конкуренцией со стороны женской рабочей силы, которую она хотела бы развязать. Она привела групповой уход за детьми во время войны в качестве примера того, что женщины могут облегчить себе работу. Она бросила вызов тем, кто считал себя лидерами в женских вопросах:

Если, чтобы заставить домохозяек этой страны принять в нем участие, нескольким добрым людям придется на время забыть о Думбартон-Оксе и Атлантической хартии, в конечном итоге ничего не будет потеряно. И если в процессе возбуждения домохозяек распадаются несколько домов, можно только сказать, что они не могли быть очень хорошо склеены в начале.

Она также рассматривала работающих женщин и их вспомогательную роль в профсоюзах. Эти женщины, писала она, «не одурачены завуалированной мужской снисходительностью», но должны научиться обходить механику профсоюзной политики и завоевывать уважение своих коллег-мужчин, медленно решая свои собственные проблемы. Однако она также жаловалась: «женщины этой страны с их склонностью к молчанию, индивидуалистическим, а не групповым поведением, с одной стороны, и поступающими так, как говорят мужчины, с другой, эти женщины являются прекрасной базой для фашизма».

Когда война закончилась, Хоуз какое-то время работал профсоюзным организатором United Auto Workers уделяя особое внимание женщинам.[6] В Поторопитесь, пожалуйста, пора (1946), Хоуз описала свое разочарование в сексуальной и расовой дискриминации в профсоюзном движении. Нетерпеливо относясь к политическим ссорам, она выбрала чью-то сторону, написав: «Если кто-то верит в то, что профсоюзная работа будет выполнена, то лучше коммунистов, чем Red-Baiters». Но она предпочитала коммунистов-практиков, которые сосредоточились на реальных проблемах рабочей силы, тем, кто говорил об идеологии и международных проблемах.[34]

Более поздняя жизнь

Хоуз провел большую часть 1947 года в Сент-Крус, Виргинские острова США а затем перезапустил свой дом моды в Нью-Йорке в 1948 году, в начале Эпоха Маккарти, открывая магазин на Мэдисон-авеню.[6] Позже она сказала, что отреагировала бывшим клиентам, которым нужно было заменить вещи, которые они приобрели у нее до войны, получив модели из модной коллекции Бруклинский музей и воспроизводить их.[6] ФБР связывалось со всеми ее профессиональными связями и сообщало им о ее радикальной политической деятельности и связях. В результате профессионалы отрасли избегали ее, и ее бизнес потерпел неудачу.[нужна цитата ] Бизнес оказался неудачным, и 1 августа 1949 года она прекратила свою деятельность.[3] В 1950 году она снова переехала на Виргинские острова США, чтобы избежать консервативного политического климата на материковой части Соединенных Штатов.[3] Хоуз начал работать внештатным дизайнером и продолжил писать. Несмотря на резкие слова о модной индустрии, она зарабатывала на себе, работая на Присцилла Бостонская, американский дизайнер свадебной одежды. Всю оставшуюся жизнь, помимо внештатной работы, она продолжала разрабатывать одежду для себя и своих друзей, специализируясь на ручной вязке раздельных вещей.[15]

В 1948 году Хоуз опубликовал Что угодно, только не любовь: полный сборник правил женского поведения от рождения до смерти; Распространяется в печати, на пленке и в эфире; Ежемесячно смотрят и слушают около 340000000 американских женщин. Эта книга ссылается на популярные женские журналы Такие как Хорошее ведение хозяйства, Гламур, и Женский домашний журнал составить руководство насмешливых советов о том, как быть хорошей женщиной. Хоуз стремился разоблачить усилия американских СМИ по «промыванию мозгов» послевоенной женщины до ее традиционной довоенной роли. Она обвинила американское правительство в использовании недемократической политики для убаюкивания американского народа в мир пассивного потребления, основанный на ложных обещаниях постоянно растущего процветания и конформизма.

Какое-то время в начале 1950-х она снимала свой дом на Джейн-стрит в Деревня Гринвич к Дж. Роберт Оппенгеймер.[37]

Она попыталась возобновить свою дизайнерскую работу в Калифорнии в 1954 году, но снова безуспешно.[3] хотя она нашла там одного нового дизайнера, работа которого ей понравилась, Руди Гернрайх.[14] Она продолжала жить там, пока за несколько лет до смерти не переехала в Нью-Йорк.

Когда она опубликовала обновленную критику индустрии моды в 1954 году, Это все еще шпинат, а Нью-Йорк Таймс Рецензент мягко высмеял его чрезмерно одетый домотканый совет в стихотворении из 70 строк:[38]

Она вызывает в воображении свои модные новости
Учить, обращать и развлекать,
И это она делает, с разными трещинами,
Использование рапиры и топора.
Оракул, назначенный
Сама она нам рассказывает, как и почему
Мы, наши души, обнажены
Чтобы все видели, во что мы одеваемся.

Ее время на Виргинских островах послужило основой для другой книги, Но скажи это вежливо, опубликованный в 1954 году, в котором обсуждались расовые и культурные проблемы островов.

Личная жизнь

12 декабря 1930 года она вышла замуж за скульптора, которого впервые встретила в Париже. Ральф Джестер. Они расстались в 1933 году и развелись в 1935 году.[3]

Хоуз умер 6 сентября 1971 г. цирроз печени в ее доме в Отель Челси в Нью-Йорке.[6]

Выставки

Сочинения

  • Мода - это шпинат (Нью-Йорк, 1938)
  • Мужчины могут это принять (Нью-Йорк, 1939 г.)
  • Почему платье? (Нью-Йорк, 1942 г.)
  • Хороший уход (Бостон, 1942 г.)
  • Почему женщины плачут, или Девки с ключами (Нью-Йорк, 1943 г.)
  • Поторопитесь, пожалуйста, пора (Нью-Йорк, 1946 г.)
  • Что угодно, только не любовь (Нью-Йорк, 1948 г.)
  • Но скажи это вежливо (Бостон, 1951 г.)
  • Это все еще шпинат (Бостон, 1954), немецкое издание Zur Hoelle mit der Mode (Берлин, 2019)

Примечания

  1. ^ Копировальный дом покупал ткани у тех же поставщиков, что и законные дома высокой моды, и имел контакты в фирмах, занимающихся вышивкой от кутюр, чтобы предоставить доступ к образцам вышивки.Иногда законные клиенты от кутюр приносили новые платья, которые они только что купили, чтобы пополнить свой гардероб точными копиями по значительно более низкой цене. Иногда копировальный дом перехватывает посылки с платьями от-кутюр, отправляемые зарубежным покупателям, точно копирует платья, а затем переупаковывает посылки, чтобы отправить их по законному маршруту. Выкройки также украдут рабочие в домах высокой моды и проданы копировальным домам. К 1 сентября копировальный дом будет предлагать от 50 до 60 платьев, выполненных из тех же материалов, цвета и стиля, что и оригиналы.

Рекомендации

  1. ^ Туйте, Ребекка (2016), Определение дизайна, Национальный музей истории женщин
  2. ^ Грегори, Алиса. «Самый блестящий американский модельер», Т: The New York Times Style Magazine, 12 июня 2014 г. По состоянию на 16 ноября 2017 г. «Родившийся в 1903 году в семье среднего класса в Риджвуде, штат Нью-Джерси, Хоуз с юных лет проявлял признаки особого личного вкуса».
  3. ^ а б c d е ж Сичерман, Барбара (1980). Известные американские женщины: современный период: биографический словарь, том 4. Колледж Рэдклиффа. С. 321–2. ISBN  9780674627338.
  4. ^ а б c d е ж грамм час Элизабет Хоуз, Мода - это шпинат (Рэндом Хаус, 1938), глава 3
  5. ^ Блок, Максин. "Элизабет Хоуз" в Текущий биографический ежегодник, п. 371. Компания H. W. Wilson, 1968. По состоянию на 16 ноября 2017 г. «Она хотела пойти в художественную школу, но каким-то образом после окончания средней школы Риджвуд оказалась в Вассаре, главным образом потому, что ее мать училась там, а ее старшая сестра посещала колледж."
  6. ^ а б c d е ж «Элизабет Хоуз, дизайнер одежды, умерла в возрасте 66 лет» (PDF). Нью-Йорк Таймс. 7 сентября 1971 г.. Получено 31 марта, 2013.
  7. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, гл. 5.
  8. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 6
  9. ^ Грегори, Алиса (12 июня 2014 г.). «Самый блестящий американский модельер». Нью-Йорк Таймс. Получено 27 февраля, 2015.
  10. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 8
  11. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 9
  12. ^ а б c d Хоуз, Мода - это шпинат, ch 11
  13. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 12
  14. ^ а б c d е Стил, Валери (2010). Берг соратник моды. Нью-Йорк: Берг. С. 196–7. ISBN  9781847885920.
  15. ^ а б c d е ж Милбанк, Кэролайн Реннольдс (1989). Нью-Йоркская мода: эволюция американского стиля. Абрамс. ISBN  0-8109-1388-7.
  16. ^ Стиль дисплея 100% американский, в Нью-Йорк Уорлд-Телеграмм, 13 апреля 1932 г.
  17. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 15
  18. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 21
  19. ^ «Советские женщины хотят стиля одежды» (PDF). Нью-Йорк Таймс. 17 июля 1935 г.. Получено 2 апреля, 2013.
  20. ^ Комната в красно-белом на База данных Internet Broadway
  21. ^ а б Макгиллиган, Патрик (2011). Николас Рэй: Славная неудача американского режиссера. Нью-Йорк: Харпер Коллинз. С. 64–5. ISBN  9780062092342.
  22. ^ "Элизабет Шут Ср" (PDF). Нью-Йорк Таймс. 24 июля 1937 г.. Получено 31 марта, 2013.
  23. ^ а б «Кстати о моде ...» Жизнь. 2 мая 1938 г.. Получено 2 апреля, 2013.
  24. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 24
  25. ^ Трагер, Джеймс (2003). Нью-Йоркская хронология: полный сборник событий, людей и анекдотов от голландцев до наших дней. Нью-Йорк: Харпер Коллинз. п. 512. ISBN  9780062018601.
  26. ^ а б Грегори, Пол М. (октябрь 1947 г.). «Экономическая интерпретация женской моды». Южный экономический журнал. 14 (2): 148–9, 158. Дои:10.2307/1052931. JSTOR  1052931. Цитирование Мода - это шпинат, 5, 324-5.
  27. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 23
  28. ^ Хоуз, Мода - это шпинат, ch 22
  29. ^ а б c d Хоуз, Мода - это шпинат, ch 1
  30. ^ Старр, Роджер, PM: Нью-йоркский таблоид Highbrow, Городской журнал, Лето 1993 г.
  31. ^ Горовиц, Дэниел (1998). Бетти Фридан и создание женской мистики: американские левые, холодная война и современный феминизм. С. 108–9. ISBN  9781558492769.
  32. ^ Горовиц, Бетти Фридан, 108
  33. ^ Горовиц, Бетти Фридан, 109
  34. ^ а б Горовиц, Бетти Фридан, 129
  35. ^ Берч, Беттина (1988). Радикальный по замыслу: жизнь и стиль Элизабет Хоуз. Нью-Йорк: Даттон. п. 103.
  36. ^ Хос, Элизабет (весна 1945 г.). «Женская проблема». Обзор Антиохии. 5 (1): 46–55. Дои:10.2307/4609059. JSTOR  4609059.
  37. ^ Шевалье, Хокон (1965). Оппенгеймер: история дружбы. Бразиллер. п.58.
  38. ^ Антолини, Маргарет Фишбэк (21 ноября 1954 г.). «Но одевайся, чтобы доставить удовольствие» (PDF). Нью-Йорк Таймс. Получено 31 марта, 2013.

внешняя ссылка