Спортивная одежда (мода) - Sportswear (fashion)

Эта статья посвящена модной одежде, которая продается как «спортивная». О спортивной одежде см. Спортивная форма.
Женщина в «спортивном костюме», американка, июнь 1920 года. Первоначально спортивная одежда описывала сменные детали, как здесь. Подпись "Эванс, Лос-Анджелес"

Спортивная форма - американский модный термин, первоначально использовавшийся для описания отдельных вещей, но который с 1930-х годов стал применяться к дневной и вечерней моде различной степени формальности, демонстрирующей особый расслабленный подход к их дизайну, оставаясь при этом подходящим для широкого круга социальных поводов. Этот термин не обязательно является синонимом спортивная одежда, одежда, разработанная специально для участников спортивных занятий. Хотя спортивная одежда была доступна в европейских высокая мода дома и «спортивная» одежда все чаще использовались как повседневная или неформальная одежда, первые американские дизайнеры спортивной одежды были связаны с производителями готовой одежды. В то время как большая часть моды в Америке в начале 20-го века была напрямую скопирована из Парижа или находилась под сильным влиянием Парижа, американская спортивная одежда стала исключением из этого правила, произведенным в США, и ее можно было описать как Американский взгляд. Спортивная одежда была разработана так, чтобы за ней было легко ухаживать, с доступными застежками, которые позволили эмансипированная женщина одеваться без служанка помощь.

Определение

Спортивную одежду называют главным вкладом Америки в история дизайна одежды,[1] разработан для удовлетворения потребностей быстро меняющегося образа жизни американских женщин.[2] Это началось как термин индустрии моды, описывающий неформальные и взаимозаменяемые вещи (например, блузки, рубашки, юбки и шорты),[2] а в 1920-х годах стало популярным слово для обозначения непринужденной повседневной одежды, которую обычно носили для Зрелищные виды спорта.[1] С 1930-х годов этот термин используется для обозначения как дневной, так и вечерней моды различной степени формальности, демонстрирующей этот расслабленный подход, но при этом оставаясь подходящей одеждой для многих деловых или общественных мероприятий.[3]

Куратор Ричард Мартин устроил выставку спортивной одежды в 1985 г. Технологический институт моды, в котором он описал спортивную одежду как «американское изобретение, американскую индустрию и американское выражение стиля».[4] Для Мартина американская спортивная одежда была выражением различных аспектов американской культуры, преимущественно принадлежащих к среднему классу, включая идеалы здоровья, концепцию демократии, идеи комфорта и функциональности, а также инновационный дизайн, который может относиться к историческим концепциям или атрибутам досуга.[4] Установление пятидневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня в Америке в середине 20-го века привело к потребности в одежде, которая позволяла максимально полно пользоваться таким увеличенным досугом и была разработана соответственно.[4] Последующая выставка спортивной одежды 1930–70-х годов, также курировавшаяся Мартином, в Метрополитен-музей в 1998 году был представлен Филипп де Монтебелло как демонстрация новаторской одежды, чья скромность, сравнительная простота и удобство носки относились к моде как к «прагматическому искусству».[5] де Монтебелло подробно объяснил, насколько значительными американскими дизайнерами, такими как Норман Норелл, Полин Тригер, Чарльз Джеймс и Mainbocher, не считались дизайнерами спортивной одежды, поскольку они не придерживались таких принципов дизайна, как универсальность, доступность и доступность. Клэр Маккарделл или же Эмили Уилкенс мы.[5]

«Американский стиль», альтернативный термин для обозначения американской спортивной одежды, был придуман в 1932 г. Лорд и Тейлор исполнительный Дороти Шейвер.[6]

История дизайна спортивной одежды

Пошив готовой спортивной одежды от Redfern. Бон Тон, Апрель 1914 г.

До 1920 г.

Первоначально спортивная одежда описывала спортивную одежду: одежду, созданную специально для занятий спортом. Частично эволюция спортивной одежды была вызвана развитием женской спортивной одежды в XIX веке, такой как ранние купальные или велосипедные костюмы, которые требовали более коротких юбок, шаровары, а также другую специальную одежду для мобильности во время занятий такими видами спорта, как теннис или крокет можно было играть в едва видоизмененной обычной одежде.[4] Одним из первых кутюрье, специализирующихся на спортивной одежде, был британец. Джон Редферн которые в 1870-х годах начали разрабатывать одежду на заказ для более активных женщин, которые ехал, играл теннис, шел яхтинг, и сделал стрельба из лука. Одежда Редферна, хотя и предназначалась для определенных занятий спортом, была принята его клиентами в качестве повседневной одежды, что сделало его, вероятно, первым дизайнером спортивной одежды.[7] Также в конце девятнадцатого века одежда, связанная с активной одеждой и / или модифицированная по сравнению с мужской одеждой, например, рубашка стала частью гардероба работающей женщины.[8] До 1920 года мужчины и женщины могли продемонстрировать свое свободное время, просто сняв пиджак, буквально в случае с мужской одеждой или образно говоря, если женщина носила блузку с завязками, которая напоминала мужскую рубашку без пиджака.[4]

Мартин заметил, что в Америке до увеличения свободы рабочих с середины-конца 19 века и далее досуг был роскошью, доступной только свободным классам во время отпуска. Индустриальная революция (c.1760-1860), а до этого Пуританская Америка осудил досуг для всех. Он цитирует 1884 г. Жорж Сёра картина Воскресный полдень на острове Ла Гранд Жатт как неподвижное, «статичное и стратифицированное» изображение досуга в «прямой противоположности» расслабленному, повседневному американскому эквиваленту.[4] T.J. Кларк отмечает, как La Grande Jatte иллюстрирует людей из самых широких слоев парижского общества, которые используют свое свободное время, отправляясь на берег реки, чтобы продемонстрировать новую одежду, но что акт снятия куртки или иного ослабления одежды как признак того, что они действительно отдыхают, почти никогда не совершался.[9]

1920-е годы

Парижские дизайнеры 1920-х годов предлагали высокая мода дизайн, который можно было считать спортивной одеждой, обычно не входил в их дизайн.[10] Заметным исключением стала теннисистка. Джейн Реньи (псевдоним мадам Балузе Тиллар де Тиньи), открывшая дом высокой моды, специализирующийся на одежде для спорта и путешествий.[8][11][12] Другой известный теннисист, Сюзанна Ленглен, был директором отдела спортивной одежды в Жан Пату.[12] В отличие от гибкости американской спортивной одежды, эта дорогая одежда от кутюр обычно предписывалась для особых обстоятельств.[10][12] Многие кутюрье начали разрабатывать одежду, которая, хотя и подходила для занятий спортом, могла использоваться в более широком диапазоне контекстов.[12] Коко Шанель, которая пропагандировала свой активный, финансово независимый образ жизни с помощью свободных трикотажных костюмов и лаконичных платьев, прославилась одеждой «спортивного типа».[8][13] В 1926 г. Harper's Bazaar сообщил о спортивной одежде Chanel, отметив отсутствие аналогичной одежды на модных презентациях в Нью-Йорке.[8] Тем не менее, Мартин отметил, что в то время как Шанель была, несомненно, важной и влиятельной, ее работа была всегда основана на высокой моду конструкции, а не простое изнашивание характере американской спортивной одежды.[4]

По мере того как более универсальная и универсальная спортивная одежда становилась все более заметной в парижских коллекциях, пресса все больше поощряла ношение такой одежды в повседневном контексте.[12] К середине 1920-х годов американские рекламодатели также начали активно продвигать идею о том, что спортивная одежда подходит как для повседневной повседневной одежды, так и для активных занятий, представляя ее как воплощение современности и американского идеала.[8] Одно объявление размещено Аберкромби и Фитч в мода в 1929 году предположил, что, хотя мужчины могут восхищаться девушкой в ​​гламурном вечернем платье, они будут менее запуганы ее доступным, дружелюбным внешним видом в качественной спортивной одежде.[8][14] Спортивная одежда также была представлена ​​как доступная версия курортная одежда, термин для роскошной дорожной одежды и праздничной одежды, которую носят те, кто может позволить себе неторопливый образ жизни с несколькими отпусками, такими как круизы, яхтинг и горные лыжи.[8] Доступная по цене, хорошо продуманная американская спортивная одежда была представлена ​​как способ позволить менее богатым покупателям почувствовать себя частью того же образа жизни.[8] Однако сначала американские швейные фирмы в основном копировали французский стиль.[15][16]

Несмотря на признание модной спортивной одежды в качестве формы повседневной одежды во французской моде в 1920-х годах, американская швейная промышленность стала одним из самых известных производителей такой одежды.[12] Ключевое различие между французской и американской спортивной одеждой заключалось в том, что французская спортивная одежда обычно составляла небольшую часть продукции высококлассных дизайнеров, в то время как американские дизайнеры спортивной одежды сосредоточились на доступной, универсальной, простой в уходе одежде, которую можно было производить массово и иметь отношение к образ жизни клиента, позволяющий современным, все более и более эмансипированная женщина одеваться без служанка помощь.[10] Хотя влияние Европы, особенно парижской высокой моды и английского пошива одежды, всегда было значительным, Великая депрессия который начался в 1929 году, побудив американскую моду сосредоточиться на домашнем стиле и дизайне, особенно на спортивной одежде.[8] Поскольку во время Великой депрессии 13 миллионов американцев остались без работы, необходимо было создать рабочие места и снизить конкуренцию со стороны импортных товаров, чтобы улучшить американскую экономику.[6] В то же время рост женского атлетизма и увеличение занятости женщин вызвал потребность в более простой и менее дорогой одежде.[6][17]

Шикарная молодая женщина в легкой куртке и шелковой блузке с принтом. Американец, 1935 год.

1930–1945

Предшественники настоящей спортивной одежды появились в Нью-Йорке перед Второй мировой войной.[2] Клэр Поттер и Клэр Маккарделл были одними из первых американских дизайнеров в 1930-х годах, получивших признание благодаря своим новаторским проектам одежды, которые Мартин описал как демонстрацию «изобретательности в решении проблем и реалистичного образа жизни».[10] Одежда была разработана так, чтобы быть удобной и удобной, с использованием практичных тканей, таких как джинсовая ткань, хлопок и Джерси.[18] Маккарделл, в частности, был назван величайшим дизайнером спортивной одежды Америки.[18] Ее простая и практичная одежда соответствовала непринужденному американскому дресс-коду, ни официальному, ни неформальному, который установился в 1930-х и 1940-х годах.[2] Маккарделл однажды заявил: «Я принадлежу к стране массового производства, где каждый из нас, все мы заслуживаем право на хорошую моду».[19] Мартин считает, что дизайнеры спортивной одежды 1930-х и 40-х годов освободили американскую моду от необходимости копировать парижскую моду. В то время как парижская мода традиционно навязывалась покупательнице независимо от ее желания, американская спортивная одежда была демократичной, широко доступной и поощряла самовыражение.[10] Первые дизайнеры спортивной одежды доказали, что создание оригинальной моды прет-а-порте может быть законным дизайнерским искусством, стильно отвечающим утилитарным требованиям.[10]

Многие из первых дизайнеров спортивной одежды были женщинами, в том числе Маккарделл, Поттер, Элизабет Хоуз, Эмили Уилкенс, Тина Лезер, и Вера Максвелл. Распространенным аргументом было то, что женщины-дизайнеры проецировали свои личные ценности в этот новый стиль.[10] Один из немногих дизайнеров-мужчин в то время был Том Бриганс, который к концу 1930-х регулярно наряду с Potter считался ведущим брендом в области спортивной одежды средней ценовой категории.[20] Как и Поттер, Бриганс понимал, как создавать элегантную и модную одежду для массового производства, что делало его одежду привлекательной как для производителей, так и для покупателей.[20] Двое других известных мужчин-дизайнеров спортивной одежды в то время были Сидней Рэгге и Джон Вайц.[10]

В 1930-х и 40-х годах одежда была редкостью, оправдывая ее практичность. Традиционно считалось, что парижская мода олицетворяет красоту, поэтому спортивная одежда требовала других критериев для оценки.[10] Таким образом, личная жизнь дизайнера была связана с дизайном их спортивной одежды. Еще одним аргументом в пользу продаж стала популярность спортивной одежды среди потребителей, универмаг такие представители, как Дороти Шейвер из Лорд и Тейлор используя данные о продажах для подтверждения своих заявлений.[10] Максвелл и Поттер были двумя из первых трех дизайнеров спортивной одежды, наряду с Хелен Кукман, которые были представлены и проверены на витринах Шейвер и в рекламе Lord & Taylor.[21] В период с 1932 по 1939 год программа Шейвера «Американский взгляд» в Lord & Taylor способствовала продвижению более шестидесяти американских дизайнеров, включая Маккарделла, Поттера и Веселый Халл.[17][22] Шейвер рекламировала своих американских дизайнеров, как если бы они были французскими кутюрье.[6] и продвигал их более низкую стоимость как положительную черту, а не как признак неполноценности.[23] Одним из розничных экспериментов Шейвер был раздел «Магазин колледжа» в магазине, открытый в начале 1930-х годов и управляемый ее помощницей Хелен Мэддок, с намерением предложить молодым студенткам колледжа повседневную, но привлекательную одежду. Однако акции быстро разошлись не только по студентам, но и взрослым женщинам.[21]

Среди ключевых разработок этого нового поколения американских дизайнеров были: капсульные гардеробы например, группа Маккарделла из пяти изделий из шерстяного трикотажа 1934 года, включающая два верха, длинную и короткую юбки и пару кюлотов; и «гардероб выходного дня» Максвелла из пяти твидовых и фланелевых предметов одежды. Оба были разработаны для формальных и неформальных мероприятий, в зависимости от того, как они были собраны и снабжены аксессуарами.[21] Маккарделл также прославился своими проектами, такими как Monastic и Поповер платья которые были достаточно универсальными, чтобы работать в разных контекстах - от накидок на купальники до вечерних платьев.[21][24] Включены другие подписи Маккарделла балетные тапочки (сделан Бен Соммерс из Capezio ) как повседневная обувь, так и функциональные карманы в юбках и брюках.[21][25] Нарядная одежда из повседневных тканей, такая как вечерние платья McCardell и Joset Walker, а также платья и пальто из хлопка, стала ключевым видом спортивной одежды.[21] Американский кутюрье Норман Норелл заявил, что Маккарделл может сшить нарядное платье для любого случая из «обычного хлопкового ситца стоимостью пять долларов».[21] Другие дизайны спортивной одежды часто включали элементы спортивной неформальной или повседневной одежды, примером чего может служить вечерний свитер Клэр Поттер с длинной юбкой, задрапированной как седло привычка кататься.[26]

Наряду с Дороти Шейвер, Элеонора Ламберт был важным пропагандистом американского образа и спортивной одежды. Как основатель Совета модельеров Америки и создатель Недели моды в Нью-Йорке, Ламберт считается первым модным публицистом.[27][28] Летом 1940 года Ламберт был нанят Институтом платья для продвижения американской моды, что привело к появлению статей в газетах и ​​журналах о том, как Нью-Йорк заменил Париж в качестве мирового лидера моды.[28] В 1940 г. оба Harper's Bazaar и мода опубликовал выпуски, посвященные американской моде.[23][29]

Ребекка Арнольд и Эмили С. Розенберг отметили, как выглядит американец, продемонстрированный здоровыми зубами и использованием доступной, качественной модной одежды, обеспечивающей аккуратный и практичный внешний вид, несмотря на заявления эгалитаризм, в конечном итоге был противопоставлен белые стандарты красоты.[30][31] Розенберг указал на шестистраничный разворот в ЖИЗНЬ от 21 мая 1945 года, в котором явно описывались девушки со спортивным «американским видом», хорошими зубами, хорошим уходом и хорошей, не слишком мужской, простой, опрятной одеждой, как предпочтительнее девушек из Англии и Франции, Австралия или Полинезия.[31][32]

1946–1970

Клэр Маккарделл в окружении моделей в ее нарядах, 2 мая 1955 года.ВРЕМЯ )

После Второй мировой войны появление в Париже роскошного «New Look» популяризировал Кристиан Диор, с акцентом на аксессуарах и женственности, резко контрастировала с непринужденной легкой одеждой. Американский взгляд.[25] Салли Киркланд, редактор отдела моды в мода и ЖИЗНЬ, отметил, что Маккарделл и другие уже думали о линиях более длинных и полных юбок и приталенных лифов, но что в отличие от сильно жестких и корсетных моделей Dior, они использовали косой разрез лифы и легкие, удобные для ношения круглые или плиссированные юбки, воспроизводящие тот же силуэт.[21] В отличие от традиционной французской моды от-кутюр на заказ, разработанной для определенных силуэтов, американская спортивная одежда была разработана с учетом различных форм тела и обеспечения свободы движений.[25] С отменой нормирования ткани и ограничений после войны американские дизайнеры получили возможность использовать неограниченное количество тканей, а развитие перманентной плиссировки означало, что за плиссированными платьями и полными юбками было легко ухаживать.[21] Вдобавок к этому американские магазины начали осознавать коммерческую ценность раздельных товаров. ЖИЗНЬ Отчетность в 1949 году, которая составляла рекордно высокий уровень продаж одежды в Штатах этой осенью, составила 30%.[21]

В 1950-х и 1960-х годах дизайнеры продолжали развивать тему доступной, практичной и инновационной спортивной одежды, производя одежду, ориентированную на удобство ношения, а не на модные прихоти, в том числе Энн Фогарти комплекты пальто и платья и платья со съемными жилетами, которые изменяют их внешний вид.[33][34][35] Художник по костюмам фильма Бонни Кэшин, которая начала производить одежду прет-а-порте в 1949 году, считается одним из самых влиятельных американских дизайнеров спортивной одежды.[21] Она была известна своими чрезвычайно практичными многослойными ансамблями, вдохновленными этнографической одеждой и тканями, такими как японские. кимоно и хеппи, икатс, и южноамериканский пончо.[21][36][37] В ее дизайне были кожаные переплеты, карманы с застежками для сумочек, платья и топы из джерси с капюшоном, а также промышленные молнии и застежки.[21][37] Она надела латунный зажим, похожий на те, что использовались на поводки для собак на длинной официальной юбке, чтобы ее можно было надежно пристегнуть, чтобы пользователь мог бегать вверх и вниз по лестнице,[37] а ее пончо и капюшоны (которые можно было скатить, чтобы образовать элегантные воротники-хомуты) были изначально предназначены для вождения прохладным утром.[21] Кашин стал одним из первых американских дизайнеров, получивших международную репутацию.[21] Наряду с Кашиным, Руди Гернрайх возник в 1950-х годах как ключевое имя в дизайне спортивной одежды, сначала прославившись своими купальниками, но затем расширившись на одежду геометрического кроя, графическую одежду и трикотаж, которые Киркланд назвал воплощением «новой Калифорнии».[21]

Наряду со многими другими дизайнерами, Гернрайх воспользовался развитием в середине 1950-х годов усовершенствованной техники машинного вязания для создания своих работ.[21] Двойное вязание (который был разработан в Италии) позволил массовое производство простых в использовании трикотажных костюмов, пальто и платьев, которые сохранили свою форму и стали ключевым американским стилем в 1960-х и 1970-х годах.[21][38] Еще одна разработка трикотажных изделий заключалась в изменении линий классического Футболка так что его можно было расширить до длинных платьев, длинных или коротких рукавов и других вариантов, включая к 1960 году длинную вечернюю версию с блестками от Каспер для Arnold & Fox.[21] В 1960-х годах американская спортивная одежда основывалась на очень простых формах, часто с яркими цветами и смелыми геометрическими принтами (например, от Gernreich и Дональд Брукс ).[21]

К концу 1960-х многие дизайнеры спортивной одежды, такие как Энн Кляйн и Halston начали заниматься бизнесом самостоятельно, вместо того, чтобы полагаться на поддержку своих производителей или сотрудничать с фирмами и компаниями.[21]

1970–2000

В эссе 1974 г., озаглавленном «Уход за рецессией», писатель Кеннеди Фрейзер отметил, что работа Хэлстона, особенно его успех в создании базовой одежды из роскошных тканей, была работой «антидизайнера», который освободил американских модниц от излишне сложной традиционной высокой моды американских дизайнеров высокого класса. Она также выделила Кловис Раффин и Стивен Берроуз.[39] Наряду с Кельвин Кляйн, Джейн Барнс, и Ralph Lauren Мартин назвал Халстона, Раффина и Берроуза «образцами» стиля спортивной одежды на Седьмой авеню 1970-х и начала 1980-х годов.[4]

В 1970-е годы Лорен, Кельвин Кляйн и Перри Эллис стали особенно известны своей спортивной одеждой, сделанной из полностью натуральных волокон, таких как шерсть, гребенный хлопок и лен, что позволило ей занять высшее место в американском модном дизайне наряду с лейблом Anne Klein (разработанным Донна Каран и Луи Дель'Олио).[21] Newsweek в 1975 году Кельвин Кляйн описал свои чистые повседневные наряды с авторитетом кутюрного дизайнера, а к 1985 году Мартин описал его как «одного из великих американских стилистов» с солидной международной репутацией и всемирным влиянием, полностью основанным на его навыках. как дизайнер спортивной одежды.[4] К индустриальным империям Лорен и Келвин Кляйн в середине 1980-х присоединятся лейбл Донны Каран под собственным именем и Томми Хилфигер, каждый из которых создал отличительные гардеробы для американской женщины, основанные на стильной, но удобной и сменной многоцелевой одежде, сочетающей практичность с роскошью.[2] Эта одежда также была предназначена для долгой, стильной и недатированной жизни, а не для того, чтобы оставаться модной только один сезон.[4] В 1976 году дизайнер Зоран выпустила первую из ряда коллекций чрезвычайно простых предметов одежды из тканей высочайшего качества; одежда, которая практически не менялась с годами и стала культовым предметом для его богатой клиентуры.[40] В 1993 году модный журналист Сьюзи Менкес объявил спортивную одежду Зорана пророком модернистской тенденции начала 1990-х годов, в то время как Зоран заявил, что работы Calvin Klein, Karan и бренда Anne Klein олицетворяют «комфорт, простоту и практичность», присущие спортивной одежде.[40] Большинство дизайнеров спортивной одежды начала 21 века следует по стопам этих дизайнеров.[2] Среди других известных дизайнеров спортивной одежды конца 20 века: Норма Камали, чья модная одежда 1980-х годов сделана из фуфайка ткань имела большое влияние;[4][21] Marc Jacobs, чей одноименный бренд, известный многослойной неформальностью как в повседневной, так и в вечерней одежде, был основан в 1986 году, и Исаак Мизрахи, представивший свою первую коллекцию в 1987 году.[2]

В 1970-е годы Джеффри Бин, один из первых значительных дизайнеров мужской спортивной одежды, включил непринужденную многослойность и элементы мужской одежды в свою женскую одежду, детали, которые продолжают оказывать большое влияние на промышленных дизайнеров начала 21 века.[2] В 1970 г. Билл Бласс, чья карьера в моде началась в 1946 году, основал собственную компанию Bill Blass Limited.[41] Дизайн одежды Бласса был разработан для ношения днем ​​и ночью, и, как говорят, он поднял американскую спортивную одежду на высочайший уровень.[42] Как и Бин, он привнес элементы мужской одежды в свою спортивную одежду, которая описывалась как чистая, современная и безупречная по стилю.[42] Киркланд прокомментировал в 1985 году, что дизайнеры спортивной одежды, такие как Лиз Клэйборн и Джоан Васс больше не «заимствовали у мальчиков», но начала производить и мужскую одежду.[21] В дополнение к брендам высокого класса, которые производили одежду в больших количествах, более индивидуальный уровень спортивной одежды предлагался в начале 1980-х годов более мелкими дизайнерами, такими как Мэри Джейн Марказиано и Васс, который специализировался на вязании вручную из шерсти и хлопка.[21] К середине 1980-х годов спортивная одежда стала ключевой частью международной модной сцены, составляя значительную часть вклада Америки в проводимые дважды в год модные презентации наряду с топовыми коллекциями из Парижа, Милана и Лондона.[21]

Спортивная одежда 21 века

Свободная легкая спортивная одежда от Майкл Корс, Весна-Лето 2014.

В 2000 г. Монитор образа жизни, американец торговый журнал принадлежит Cotton Incorporated опубликовали, что их опросы показали, что в среднем 64% опрошенных женщин предпочитают повседневную одежду, в том числе спортивную, в отличие от активная одежда.[43]

Среди известных нью-йоркских дизайнеров спортивной одежды первого десятилетия XXI века Зак Позен, Proenza Schouler, Мэри Пинг, Дерек Лам, и Бехназ Сарафпур, все они были представлены в разделе спортивной одежды Музей Виктории и Альберта с Нью-Йоркская Мода сейчас выставка 2007г.[2]

Дизайнеры, которые обычно не работают в традициях спортивной одежды, такие как Моник Луийе иногда включают в свою работу элементы спортивной и активной одежды. Lhuillier, в основном известная своими вечерними платьями, представила в своей коллекции спортивные вырезы и аэродинамические элементы. Неделя моды в Нью-Йорке, Осень 2011 г.[44]

В 2012 Тим Ганн отметил, что границы между одеждой для активного отдыха и модной спортивной одеждой с 1980-х годов становились все более размытыми, и многие люди предпочитали носить толстовки, спортивные костюмы, штаны для йоги и другие предметы одежды, явно связанные со спортивной одеждой как повседневной.[45]

За пределами США

Италия

В конце 1940-х и 1950-х годах неамериканские дизайнеры начали обращать внимание на спортивную одежду и попытались создавать коллекции, следуя ее принципу. Французские кутюрье, в том числе Dior и Фатх упростили дизайн для производства готовой одежды, но сначала только итальянские дизайнеры понимали принцип спортивной одежды.[46] Италия уже имела репутацию производителя изысканных тканей и отличного качества изготовления, а появление высококачественной итальянской готовой одежды, сочетающей эту роскошь с повседневным качеством американской спортивной одежды, обеспечило мировой успех итальянской моды к середине 1970-х годов.[38] Итальянских дизайнеров, в том числе Эмилио Пуччи и Симонетта Висконти, понял, что существует рынок одежды, сочетающей изысканность и комфорт.[46] Это было вызовом для американской промышленности. Джон Фэирчайлд, откровенный издатель Женская одежда на каждый день высказал мнение, что Krizia, Missoni, и другие итальянские дизайнеры были «первыми, кто создал изысканную спортивную одежду».[38]

До того, как в 1953 году вместе со своей невестой Розитой основал бизнес, который позже стал Missoni, Оттавио Миссони, сам спортсмен, и его товарищ по команде Джорджио Обервегер имел бизнес по продаже спортивной одежды в Триест изготовление шерсти спортивные костюмы окрестил Венжулию костюмы.[47] Успех костюмов Venjulia, которые учитывали потребность спортсменов в функциональной, теплой одежде, обеспечивающей свободу движений, привел к тому, что их стали носить Олимпийская сборная Италии 1948 года (в том числе и сам Миссони).[48] В 1960-х годах Missoni прославилась своей уникальной цветовой гаммой, сочетающей в себе трикотажные изделия, основанные на спортивной одежде.[49] которые остаются желанными и модными даже в 21 веке.[50]

Качество итальянской спортивной одежды было признано Робертом Голдвормом, американским дизайнером спортивной одежды, который в 1947 году присоединился к своей семейной компании в Нью-Йорке. Золотой червь.[51] Через свою вторую компанию в Милане Goldworm стал первым американским дизайнером трикотажных изделий, который воспользовался преимуществами итальянского качества и вывел его на рынок Нью-Йорка.[51] В 1959 году Goldworm, в знак признания его активного продвижения и поддержки итальянской трикотажной промышленности, был назначен командующим Орден Звезды итальянской солидарности правительством Италии.[52][53]

В 21 веке итальянская мода остается ведущим источником дизайна спортивной одежды за пределами Соединенных Штатов. Нарцисо Родригес, известная своей обтекаемой и лаконичной одеждой, запустила в Милан в 1997 году, но переехал в Нью-Йорк в 2001 году.[2] Миучча Прада возродила состояние своей семейной компании Prada создавая высококачественную спортивную одежду в 1990-х годах, она продолжает заниматься дизайном для фирмы.[46]

объединенное Королевство

Среди успешных британских дизайнеров спортивной одежды: Стелла Маккартни, известная своими комбинезонами и простыми в носке раздевалками. Маккартни попросили разработать спортивную форму для Летние Олимпийские игры 2012 года, привнося модный дизайн в мир спортивной одежды высокого уровня.[54]

Рекомендации

  1. ^ а б Каласибетта, Шарлотта Манки (1988). Словарь моды Fairchild (2-е изд.). Публикации Fairchild, Нью-Йорк. п. 545. ISBN  1-56367-235-9.
  2. ^ а б c d е ж грамм час я j Stanfill, Сонет (2007). Нью-Йоркская Мода. Публикации Виктории и Альберта, Лондон. стр.28–49. ISBN  978-1-85177-499-9.
  3. ^ "Спортивная форма". Dictionary.com. Словарь английского языка American Heritage Dictionary, Четвертый выпуск. Houghton Mifflin Company, 2004. (дата обращения: 11 марта 2009 г.)
  4. ^ а б c d е ж грамм час я j k Ричард Мартин. «Все американцы: традиция спортивной одежды». В Мартин, Ричард (ред.). Всеамериканцы: традиция спортивной одежды. Технологический институт моды. С. 8–21.
  5. ^ а б де Монтебелло, Филипп (1998). «Предисловие». В Мартин, Ричард (ред.). Американская изобретательность: спортивная одежда 1930–1970-х годов.. Нью-Йорк: Метрополитен-музей. С. 7–8. ISBN  9780870998638.
  6. ^ а б c d F, Хосе Бланко; Хант-Херст, Патрисия Кей; Ли, Хизер Воан; Деринг, Мэри (23 ноября 2015 г.). Одежда и мода: американская мода с головы до ног. ABC-CLIO. ISBN  9781610693103.
  7. ^ "Прогулочный костюм Редферна". V&A Искать в коллекциях. Музей Виктории и Альберта. Получено 24 марта 2017.
  8. ^ а б c d е ж грамм час я Арнольд, Ребекка (2008). «Нью-Йорк и эволюция спортивной одежды 1929-39: спортивная одежда». Американский образ: мода, спортивная одежда и образ женщины в Нью-Йорке 1930-40-х годов. Лондон: И. Б. Таурис. С. 23–29. ISBN  9781860647635.
  9. ^ Кларк, Т. Дж. (1985). Картина современной жизни: Париж в искусстве Мане и его последователей. Издательство Принстонского университета. п. 267. ISBN  9781400866878.
  10. ^ а б c d е ж грамм час я j Мартин, Ричард, Американская изобретательность: спортивная одежда 1930-1970-х годов в Хейльбрунн Хронология истории искусств. Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 2000–. (Октябрь 2004 г.)
  11. ^ Штатный писатель (август 1932 г.). "Портнихи Франции" (PDF). Удача. Time, Inc. Получено 19 ноября 2015.
  12. ^ а б c d е ж Стюарт, Мэри Линн (2008). Одеваем современных француженок: маркетинг от кутюр, 1919-1939. Балтимор: Издательство Университета Джона Хопкинса. С. 209–10. ISBN  9780801888038.
  13. ^ Крик, Джесса. "Габриэль" Коко "Шанель (1883–1971) и Дом Шанель". В Хейльбрунн Хронология истории искусств. Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 2000–. (Октябрь 2004 г.)
  14. ^ Реклама (16 марта 1929 г.). «Рекламный заголовок для Abercrombie and Fitch». мода: 15. Цитируется Арнольдом, стр.24
  15. ^ Локвуд, Лиза (2012-09-08). "Спортивная одежда: американское изобретение". Получено 2016-07-07.
  16. ^ Кеннеди, Алисия; Stoehrer, Эмили Бэнис; Кальдерин, Джей (01.02.2013). Модный дизайн, ссылки: Визуальное руководство по истории, языку и практике моды. Издательство Rockport. ISBN  9781610582018.
  17. ^ а б Дж., Робинсон, Ребекка (01.01.2003). "Американская спортивная одежда: исследование происхождения и женщин-дизайнеров с 1930-х по 1960-е годы". Цитировать журнал требует | журнал = (помощь)
  18. ^ а б Стил, Валери (1997). Пятьдесят лет моды: новый взгляд на настоящее. Издательство Йельского университета, Нью-Хейвен и Лондон. п. 27. ISBN  0-300-07132-9.
  19. ^ Баттерберри, Майкл; Баттерберри, Ариан (1982). Мода, зеркало истории (2-е изд.). Нью-Йорк: Гринвич-Хаус. ISBN  9780517388815.
  20. ^ а б Арнольд, Ребекка (2008). Американский образ: мода, спортивная одежда и образ женщины в Нью-Йорке 1930-40-х годов. Лондон: И. Б. Таурис. С. 9, 107, 120–122. ISBN  9781860647635.
  21. ^ а б c d е ж грамм час я j k л м п о п q р s т ты v ш Икс у z Салли Киркланд. «Спортивная одежда для всех». В Мартин, Ричард (ред.). Всеамериканцы: традиция спортивной одежды. Технологический институт моды. С. 34–43.
  22. ^ "Дороти Шейвер: первая леди розничной торговли" (PDF). Смитсоновский институт. 2002 г.. Получено 7 июля, 2016.
  23. ^ а б Розенберг, Эмили С .; Фицпатрик, Шенон (30.07.2014). Тело и нация: глобальная сфера политики тела США в двадцатом веке. Издательство Университета Дьюка. ISBN  9780822376712.
  24. ^ Клэр Маккарделл: Платье "Поповер" (C.I.45.71.2ab) | Хейльбрунн Хронология истории искусств "Метрополитен-музей. Интернет. 14 ноября 2009 г."
  25. ^ а б c Неизвестный. "Американский взгляд". Энциклопедия моды. Advameg Inc. Получено 17 ноября 2015.
  26. ^ Скиро, Анн-Мари (11 января 1999 г.). «Клэр Поттер, задающая тенденции в женской одежде, умерла в 95 лет». Нью-Йорк Таймс. Получено 20 марта 2017.
  27. ^ Скарда, Эрин (2012-04-02). "Элеонора Ламберт - 100 икон моды на все времена". Время. ISSN  0040-781X. Получено 2016-07-07.
  28. ^ а б Сборник, Джоя Дилиберто, журналист и автор книги (2009-11-09). «Элеонора с Седьмой авеню: откуда взялась неделя моды». The Huffington Post. Получено 2016-07-07.
  29. ^ "Как легенда моды Бонни Кэшин ворвалась на базар". 2016-04-15. Получено 2016-07-07.
  30. ^ Арнольд, Ребекка (2008). Американский образ: мода, спортивная одежда и образ женщины в Нью-Йорке 1930-40-х годов. Лондон: И. Б. Таурис. С. 47–48. ISBN  9781860647635.
  31. ^ а б Розенберг, Эмили С .; Фицпатрик, Шенон (30 июля 2014 г.). Тело и нация: глобальная сфера политики тела США в двадцатом веке. Издательство Университета Дьюка. ISBN  9780822376712.
  32. ^ Льюис, Нина (21 мая 1945 г.). "Что такое американский взгляд?". ЖИЗНЬ: 87–91.
  33. ^ О'Нил, Уильям Л. (сентябрь 2002 г.). Энциклопедия американских жизней Скрибнера: 1960-е. Cengage Gale. ISBN  9780684806662.
  34. ^ «Энн Фогарти: дневное платье и пальто (C.I.63.47.3ab)». В Хейльбрунн Хронология истории искусств. Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 2000–. http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/C.I.63.47.3ab (Октябрь 2006 г.) Проверено 18 февраля 2012 г.
  35. ^ «Цари моды, флиртующие с заниженной талией». Питтсбург Пресс. 14 января 1960 г. с. 13 - через Newspapers.com (требуется подписка).
  36. ^ Стил, Валери; Мирс, Патрисия (2009). Изабель Толедо: мода изнутри. Издательство Йельского университета. п. 109. ISBN  9780300145830.
  37. ^ а б c Times Staff (6 февраля 2000 г.). «Бонни Кэшин; влиятельный модельер». Лос-Анджелес Таймс. Отчеты о проводке. Получено 20 марта 2017.
  38. ^ а б c Стил, Валери (1997). Пятьдесят лет моды: новый взгляд на настоящее. Издательство Йельского университета, Нью-Хейвен и Лондон. С. 104–105. ISBN  0-300-07132-9.
  39. ^ Фрейзер, Кеннеди (1981). «Рецессионная повязка (1974)». Модный ум: размышления о моде 1970-1981 гг.. Кнопф.
  40. ^ а б Менкес, Сьюзи (28 сентября 1993 г.). "Просто современно: контрастные взгляды на роскошь для 1990-х". Нью-Йорк Таймс. Получено 2 марта 2015.
  41. ^ Биография Билла Бласса (из Британская энциклопедия). Доступ 16 марта 2012 г.
  42. ^ а б Билл Бласс, чья одежда придала повседневной элегантности, умер в возрасте 79 лет. Опубликовано 13 июня 2002 г. По состоянию на 16 марта 2012 г.
  43. ^ The Monitor отмечает 60-летие выпуска спортивной одежды, Lifestyle Monitor, 23 марта 2000 г.
  44. ^ Критчелл, Саманта. «Мир моды отмечает 11 сентября, когда показы продолжаются», Бостонский глобус, 12 сентября 2011 г. По состоянию на 16 марта 2012 г.
  45. ^ Ганн, Тим; Калхун, Ада (2012). «Спортивная одежда: Атака детских игрушек». Библия моды Тима Ганна: увлекательная история всего, что есть в вашем шкафу (1-я галерея книг в твердом переплете, ред.). Нью-Йорк: Галерея книг. стр.205 –212. ISBN  9781451643862.
  46. ^ а б c да Круз, Элисса. «Сделано в Италии: итальянская мода с 1950 года по настоящее время». В Хейльбрунн Хронология истории искусств. Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 2000–. (Октябрь 2004 г.)
  47. ^ «Оттавио Миссони, биография, статистика и результаты». Справочник по спорту. Архивировано из оригинал 18 апреля 2020 г.. Получено 11 мая 2013.
  48. ^ Стив Пикколо (переводчик) (1995). Иса Тутино Верчеллони (ред.). Missonologia: мир Missoni (1-е изд. США). Милан: Electa. п. 19. ISBN  0789200481.
  49. ^ Блэк, Сэнди (2006). Модные ткани: современный текстиль в моде. Лондон: Черная собака. п. 176. ISBN  1904772412.
  50. ^ Уотсон, Линда (10 мая 2013 г.). «Оттавио Миссони: модельер, изменивший мир роскошного трикотажа». Независимый. Получено 11 мая 2013.
  51. ^ а б Персо Хайнеманн, Барбара (2008). Создание искусной жизни: история жизни одной женщины в одежде. Университет Миннесоты. С. 107–108. ISBN  9780549405054.
  52. ^ Ламберт, Элеонора (1976). Мир моды: люди, места, ресурсы. Нью-Йорк: R.R. Bowker Co., стр. 224. ISBN  9780835206273.
  53. ^ «Мисс Манделл, мистер Золотистый червь женаты в Маконике». Vineyard Gazette. 7 августа 2008 г.. Получено 24 февраля 2014. Его покойный отец был модельером и руководителем компании Goldworm Knitwear, базирующейся в Нью-Йорке и Милане, Италия. Он был награжден Звездой солидарности и званием командующего итальянским правительством.
  54. ^ Четти, Дерик. «Стелла Маккартни привносит сексуальность в спортивную одежду», Звезда, 4 октября 2011 г. По состоянию на 16 марта 2012 г.

внешняя ссылка

Смотрите также