Шелк на индийском субконтиненте - Silk in the Indian subcontinent

Цвета Индии - шелковая пряжа ждет своего превращения в сари, Канчипурам.

Шелк в Индийский субконтинент это предмет роскоши. В Индии около 97% сырого шелка тутового дерева производится в пяти индийских штатах Карнатака, Андхра-Прадеш, Тамил Наду, Западная Бенгалия и Гуджарат.^[1] Майсур и Северный Бангалор, где будет построен «Шелковый город» стоимостью 20 миллионов долларов США, будут производить большую часть шелка.^[2] Еще один развивающийся производитель шелка - Тамил Наду где выращивание шелковицы сосредоточено в Салем, Erode и Дхармапури районы. Хайдарабад, Андхра-Прадеш и Гобичеттипалаям, Тамил Наду были первыми предприятиями, в которых были установлены автоматические намоточные устройства.^[3]

История

Шелковый Путь

Торговцы шелком в XIX веке

Плетение шелка в Хотан, на Южном Шелковый путь ' 2011

Недавние археологические открытия в Хараппа и Чанху-даро предположить, что шелководство, используя дикий шелк темы из родных тутовый шелкопряд виды, существовавшие в Южная Азия во время Цивилизация долины Инда датируется периодом между 2450 г. до н.э. и 2000 г. до н.э., в то время как свидетельства производства шелка в Китае относятся к 2570 г. до н.э. и ранее.^[4][5] Индские шелка были получены от более чем одного вида Антерея и Филосамия (Эри Шелк ). Antheraea assamensis и A. mylitta широко использовались. Эти результаты были опубликованы в журнале. Археометрия^[4] археологами из Гарвардский университет кто исследовал шелковое волокно, раскопанное в двух городах долины Инда Хараппа и Чанхударо. Волокна были датированы примерно 2450–2000 гг. До н.э. и были обработаны с использованием аналогичных методов рафинирование и шатается как у китайца. Сканирующие электронные микрофотографии волокна показали, что некоторые волокна были прядены после того, как шелкопряд был выпущен из кокона, аналогично ахимса шелк продвигаемый Махатма Ганди. Неваса 1500 г. до н.э. также свидетельствует о ткачестве шелка. Арташастра, написанная примерно в 4 веке до н. Э., Упоминает гильдию ткачей шелка. Надписи Гупта также упоминают эту гильдию. Большая часть шелка экспортировалась за счет торговли в Индийском океане, и Индия была крупным экспортером шелка в период Гупта. Римляне импортировали весь свой шелк из Индии, но персы создали монополию на торговлю индийским шелком, поэтому Византийская империя искала шелковый путь, чтобы не только импортировать шелк, но и внедрить шелковое ткачество в Западной Азии и Европе.

Шелк идет в Индию

Традиционный шелк ручные ткацкие станки, в Варанаси Индия, где обычно ткается два месяца Банараси сари.

Центры ткачества парчи в Индии развивались внутри и вокруг столиц королевств или священных городов из-за спроса на дорогие ткани со стороны королевских семей и храмов. Богатые купцы торговых портов или центров также внесли свой вклад в развитие этих тканей. Помимо торговли готовой продукцией, они ссужали ткачам деньги на покупку дорогостоящего сырья - шелка и зари. Древние центры располагались в основном в Гуджарате, Малва и Южная Индия. На севере, Дели, Лахор, Агра Фатехпур-Сикри, Варанаси, Мау, Азамгарх и Муршидабад были основными центрами ткачества парчи. На северных ткачей большое влияние оказали парчовые регионы восточной и южной Персии, индюк, Центральная Азия и Афганистан.^{[нужна цитата ]}

Строители и ткачи гуджрати были привезены Акбаром в королевские мастерские в 1572 году нашей эры. Акбар играл активную роль в наблюдении за королевскими текстильными мастерскими, основанными в Лахоре, Агра и Фатехпур-Сикри, где работали опытные ткачи из разных слоев общества. Опытные ткачи из тех далеких стран работали с местными ткачами и передавали свои навыки местным жителям. Это смешение творческих техник привело к большим преобразованиям в текстильной промышленности. Изысканный латифа (красивый) бути стал результатом слияния персидского и индийского стилей.^{[нужна цитата ]} Парча, произведенная в королевских мастерских других известных Мусульманин центры в Сирии, Египет, Турция и Персия также экспортировались в Индию.^{[нужна цитата ]} Под Моголы шелководство и шелкоткачество получили особую поддержку, а шелковые ткани, производимые в Пенджабе, стали цениться во всем мире. Лахор и Мултан превратились в крупные центры шелковой промышленности. Традиция продолжается.

Смотрите также: Ассамский шелк, Туссарский шелк

Виды шелковой ткани

Шелковая парча

Шелк парча Текстурно делятся в основном на две группы:

• Кинхваб
• Pot-thans

Кинкхваб (парча)

Изначально кинкхваб представлял собой элегантную тяжелую шелковую ткань с цветочным или фигурным узором, известную больше всего своими бути и джалами, сотканными из шелка в качестве основы и тилла в качестве утка, производимого в Китае и Японии. В прежние времена Тилла была известна как касаб. Это была комбинация серебра и тамбы (меди), покрытая шпоном из золота и серебра. Кинкхвабы также известны как «кимхабы», «камхвабы», «кинкобы», «зар-бафт» (тканные золотом), зартари, заркаши, мушаяр.^[6]

Кам означает мало или едва ли. Хваб означает сон, и говорят, что даже с таким названием «о его красоте, великолепии и элегантности трудно мечтать». Кинкхваб - это тяжелая ткань или несколько слоев нитей основы с тщательно продуманным сплошным узором дополнительного утка, который может быть из шелковых, золотых и / или серебряных нитей или их комбинаций. Может быть от трех до семи слоев нитей основы. (Типара означает три слоя и Чаупара означает четыре слоя для Сатпара означает семь слоев). Кин в переводе с китайского означает золотой. Его особенностью является обильное использование золотой и серебряной нити, при которой шелковый фон иногда остается едва заметным.

Когда фигурка выполнена из серебряных нитей с фоном из золотых нитей, она называется «Таши Кинкхваб». Это разновидность кинхваба, основание которой имеет дополнительную основу из золота [бадла (плоская проволока) зари] и узор, созданный с помощью дополнительной пряжи из серебряной бадла зари, или наоборот. Очень часто используется атласное переплетение, в результате чего ткань получается гладкой. Кажется, что тяжелая ткань состоит из слоев, так как концы основы набиты до трех, четырех и до семи концов на вмятину для Типары, Чаупары и Сатпара соответственно.

Зари обычно бывает двух типов: Бадла и Кала Батто. Бадла Зари изготавливали из сплющенной золотой или серебряной проволоки с помощью древнего метода изготовления зари из чистого металла без какой-либо основной нити. Этим объяснялась его особенная жесткость. Иногда в процессе плетения в металле образовывались трещины, что приводило к потере его естественного блеска и гладкости. Поэтому ткачество с Бадла Зари было трудным и требовало большого мастерства. Часто для придания красоты цветочным мотивам добавляли нотку бадлы. Этот тип зари в основном вышел из моды среди современных ткачей, и они в основном полагаются на полиэстер или чистый шелк в качестве заменителя.

Шелковая парча Банараса, Ахмедабада и Сурата была хорошо известна еще в 17 веке. В то время как Бенарас продолжает оставаться центром производства шелковой парчи, Ахмедабаду и Сурату сегодня практически нечего показывать. С другой стороны, ткачество из шелковой парчи получило распространение на юге Индии.

Pot-thans

Они называются катан (нить, полученная путем скручивания разного количества шелковых нитей) парча. Поттханы имеют более легкую текстуру (меньшее количество нитей), чем кинхваб, но плотно сплетены из шелка, и все или некоторые части узора выполнены из золотого или серебряного цари. Эти ткани в основном используются для изготовления дорогой одежды и сари. Очень часто ткань с атласным переплетением используется для изготовления швейных тканей. Эти ткани характеризуются своими джинсами, которые обычно изготавливаются из шелка и тилла.

Машру

Ткань отличалась бутиками круглой формы, которые создавали впечатление ашрафов (золотых монет). Ашрафи обычно ткали из золотых зари.

Это смесовая ткань с тканым рисунком в полоску или зигзаг. Используемые основа и уток были из двух разных материалов (шелк и хлопок, хлопок и лен, шелк и шерсть или шерсть и хлопок) разных цветов. Он использовался в основном для нижних предметов одежды, таких как брюки, подкладка тяжелой парчовой одежды или в качестве мебели.^[7]

Гуль Бадан (буквальное значение которого - «тело, подобное цветку») был известным сортом мушру (хлопок и шелк), популярным в конце 19 века. Санги, Ганта, Илайча тоже были разновидностями машру. Они были популярны с древних времен и были известны во всех ведущих центрах производства шелка. Одной из причин их популярности было ислам. Поскольку ислам не разрешает мужчинам носить чистый шелк, машру (буквально означает «разрешено») стало очень популярным среди мусульман.

Химру или Амру

Тип индийской парчи - это Химру, специальность Хайдарабад и Аурангабад, который соткан из шелка и зари на шелке для создания разнообразных узоров, сотканных по принципу дополнительного утка. Химру может быть очень красивым с псевдо-богатым эффектом в целом. Он продолжал пользоваться большим спросом из-за своей низкой цены по сравнению с парчой из чистого шелка. Еще один аргумент в пользу этого - то, что ее можно соткать очень тонко, чтобы придать ей мягкость, что делает ее более подходящей в качестве ткани для личной одежды, чем настоящая парча.

Ткань отличается сложной чар-хана (четыре квадрата) джал. Они плетутся как кинкхваб, но без использования кала батту (зари) вместо бадла зари.

Кинхвабы

Ткани Kinkhwabs Индии заслужили отличную репутацию благодаря своему мастерству и величию. По большому счету, все еще продолжают это делать, даже несмотря на жесткую конкуренцию со стороны других типов тканых и набивных тканей.

Кинхваб сегодня - это, как правило, узорчатые жаккардовые ткани. Рисунок обычно подчеркивается контрастными поверхностями и цветами и появляется на лицевой стороне ткани, которую легко отличить от изнанки. Используется в одежде, драпировках, обивке и в других декоративных целях.

Гясар

Гясар - это шелковая ткань структуры кинкхваб с грунтом, в которой золотая нить широко используется в тибетских узорах. Ткань особенно популярна у тибетцев и широко используется в их платьях, а также в декоративных драпировках, молитвенных ковриках и т. Д.

Гьянта

Гьянта - это шелковая ткань кинхвабской структуры с атласным телом с использованием или без использования золотой нити. Иногда они имеют тантрический рисунок (также известный как чинго) в виде человеческих голов с тремя глазами, сотканными золотыми и серебряными нитями на черной атласной основе.

Джамавар

«Джама» означает одежду, а «война» - двор. Основа Джамавар в основном шелк, возможно, с добавлением небольшого количества полиэстер. Парчовые детали сплетены из одинаковых ниток из шелка и полиэстера. Большинство представленных сегодня дизайнов являются цветочными, с преобладающим мотивом кайри (то есть пейсли).

Сегодня лучший джамавар ткут в Варанаси. Эта ткань широко используется в сельской местности для нарядов невесты и особых случаев. Текстура и переплетение узоров таковы, что ткань часто цепляется при трении о грубые поверхности (металлическая вышивка, украшения и т. Д.), Поэтому при носке с ней нужно обращаться осторожно.

Происхождение

Торговцы завезли эту китайскую шелковую ткань в Индию, в основном из Самарканда и Бухары, и она приобрела огромную популярность среди королевской семьи и аристократии. Король и знать покупали ткань у двора, носили ее как платье или использовали как накидку или шаль. Ткацкие центры Джамавара в Индии развивались в священных городах и торговых центрах. Самые известные центры ткачества джамаваров были в Ассаме, Гуджрате, малва и Южной Индии.

Из-за богатого и прекрасного сырья богатые и могущественные купцы использовали джамаваров и дворян того времени, которые не только могли себе это позволить, но даже могли поручить ткачам сделать ткань для них, как в случае с Моголами. Император Акбар был одним из величайших его покровителей. Он привез в Кашмир многих ткачей из Восточного Туркестана.

Одной из основных причин разнообразия узоров ткани джамавар был миграционный характер ее ткачей. Идеи почти из всех уголков мира повлияли на эти проекты.

На индийские мотивы сильно повлияла природа, такая как солнце, луна, звезды, реки, деревья, цветы, птицы и т. Д. Фигурные и геометрические мотивы, такие как деревья, цветок лотоса, быки, лошади, львы, слоны, павлины, лебеди, орлы. Солнце, звезды, диагональные или зигзагообразные линии, квадраты, круглые формы и т. д. можно проследить на протяжении всей истории джамавара, и они все еще используются, но в несколько иной форме с точки зрения сложности и композиции, создавая тем самым новые узоры.

Индийская ткачиха использовала преимущественно самые разные классические мотивы, такие как лебедь (хамса), лотос (Камала), Древо жизни (Кульпа, врикша), ваза изобилия (пурна, кумбха), слон (хатхи), Лев (симха), струящиеся цветочные лианы (Лата Патра), павлины (Mayur) и многое другое. Легендарные существа такие как крылатые львы, кентавры, грифоны, декоративные или свирепые животные, животные формально в профиль или повернутые головы, животные с человек фигуры в бою или представленные в медальонах также были широко используемыми мотивами. Эти мотивы существуют уже более двух тысяч лет. Однако постоянно вводились новые шаблоны; иногда некоторые из них даже являются комбинацией существующих паттернов. Такие попытки разработки новых дизайнов были особенно заметны с 10 века и далее, когда образцы были изменены, чтобы удовлетворить особые требования мусульманских правителей.

Бык или лебедь, расположенные между вертикальными и диагональными полосами, все еще можно найти в шелковых сари джамавар Индии. Наблюдаются узоры с маленькими цветами и двухцветными квадратами (рисунок шахматной доски), которые используются как в качестве одежды, так и в качестве материала для мебели - покрывала с таким же рисунком все еще ткутся в некоторых частях Гуджарата.

Джамавар, относящийся к эпохе Великих Моголов, однако, содержал большие, смелые и реалистичные узоры, которые были довольно простыми с достаточным пространством между мотивами. Узоры заметно выделялись на фоне ткани.

Сложные узоры складывались только тогда, когда в основной узор включались дополнительные декоративные элементы. В более поздние периоды разрыв между мотивами также заполнялся более мелкими мотивами или геометрическими формами. Цветы ириса и нарцисса стали самыми знаменитыми мотивами этой эпохи и сочетались с тюльпанами, маками, примулами, розами и лилиями. В эпоху Великих Моголов также использовалось множество фигуративных мотивов, таких как олени, лошади, бабочки, павлины и насекомые. Короли Великих Моголов сыграли жизненно важную роль в усовершенствовании джамавара, вкладывая свое вдохновение в дизайн ткани и регулярно посещая ткачей, чтобы контролировать ее изготовление. Сияющие декоративные паллусы были главными узорами того времени. Бордюры обычно ткались из шелка и зари.

После периода Великих Моголов фигуративные мотивы были не одобрены мусульманами, и было введено больше цветов и узоров пейсли. Тем не менее, вдохновение было взято из этих образных мотивов и вложено в дизайн, как в случае использования только павлиньих перьев вместо всей фигуры.

Еще одно большое изменение произошло в 1985 году, когда источником вдохновения стала китайская шанхайская ткань. Узоры китайского Шанхая были изменены в соответствии со структурой переплетения ткани джамавар и введены в ткань. Это оказалось очень успешным изменением, и многие до сих пор его ценят.

В последние годы правительство Индии предприняло попытку скромного возрождения этого искусства, открыв центр ткачества шалей в Канихаме в Кашмире. Усилия по возрождению этого искусства также были предприняты путем внедрения таких инноваций, как создание сари джамавар мастерами в Варанаси. Каждое сари представляет собой переливающийся гобелен замысловатого дизайна, в цветах которого варьируются от традиционно глубоких, насыщенных оттенков до нежных пастельных тонов. На создание каждого джамавара сари уходит минимум четыре месяца терпеливых усилий. Многие сари из джамавара теперь прикреплены к соответствующим шелковым шалям, создавая элегантные ансамбли, подходящие для королевской семьи.

Плетение джамавара в Пакистане

Пакистан производит пряжу из импортных коконов из Китая. Пряжа выращивается в таких областях, как Оранги и Шершах в Карачи который затем продается ткачам. Перед использованием пряжа из чистого шелка должна пройти такую ​​обработку, как отбеливание или стирку (с мылом), а затем крашение. В необработанном состоянии шелк твердый из-за сериклана; поэтому его нужно удалить. Одна нить шелковой пряжи недостаточно прочна, чтобы ее ткать самостоятельно; поэтому его нужно скрутить, чтобы придать ему силу и устойчивость.

Определенный человек, которого называют накша-бандх, сначала рисует узоры или рисунки на бумаге, которые затем переносятся на миллиметровую бумагу в сравнительно большем масштабе. Каждый квадрат на графике означает определенное количество нитей на ткацком станке. Незавершенные, грубые идеи и наброски предоставляются этим накша-бандхам оптовиками и, таким образом, наносятся на график. Использование в узоре различных ниток, таких как зари, решам, полиэстер и т. Д., Выделено на графике с помощью цветов, указанных на ключевой таблице. Позднее оптовики определяют основные цвета, и эта информация отправляется ткачам. Накша-бандхи не влияют на создание мотивов и узоров. Они делают то, что им говорят.^{[нужна цитата ]}

Таким образом, узор или мотив рисуется на миллиметровой бумаге, чтобы предоставить ткачу точное изображение каждой нити, составляющей узор в процессе ткачества. Затем рисунки и узоры переносятся с миллиметровой бумаги на деревянную рамку и называются накша. Накша, сделанная из хлопковых ниток, представляет собой меньший образец фактического дизайна, который должен быть соткан на ткацком станке. Затем основа используется для процесса ткачества, который выполняется на различных ткацких станках, таких как ткацкий станок, жаккардовый ткацкий станок и ткацкий станок. Производительность трех типов ткацких станков огромна. Механические ткацкие станки не могут сравниться по сложности, которую можно достичь с помощью ямочного или жаккардового станка. Это причина гораздо более высокого качества изготовления, которое можно найти в более ранних проектах, относящихся к эпохе Великих Моголов.

Значительные регионы шелка

Ассамский шелк

Основная статья: Ассамский шелк

Ассам шелк обозначает три основных типа местных диких шелков, производимых в Ассаме - золотую мугу, белую ткань и теплый шелк эри. Шелковая промышленность Ассама, в настоящее время сосредоточенная в Суалкучи, это трудоемкая отрасль. Его зарегистрированный торговая марка является СУАЛКУЧИ.^[8]

В 2015 году Адарш Гупта К. из исследовательской группы Нагараджу в Центр дактилоскопии и диагностики ДНК, Хайдарабад, Индия обнаружил полную последовательность и структуру белка фиброина шелка муги и опубликовал ее в Природа Научные отчеты ^[9]

Майсур

Карнатака производит 9000 метрических тонн шелковицы тутового дерева из общего объема 14000 метрических тонн, произведенных в стране, что составляет почти 70% от общего объема шелка тутового дерева в стране. В Карнатаке шелк в основном выращивается в районе Майсур. Во второй половине 20-го века он возродился, и штат Майсур стал ведущим производителем поливольтинного шелка в Индии.^[10]

Канчипурам

Плетение шелка в Канчипурам, Тамил Наду, Индия в 2010 г.

Канчипурам расположен очень близко к Ченнаи, столица штата Тамил Наду. Из прошлого Канчипурам шелковые сари выделяются среди других замысловатыми узорами плетения и качеством самого шелка. Шелковые сари канчипурам большие и тяжелые из-за работы зари на сари. Канчипурам привлекает большое количество людей, как из Индии, так и из-за рубежа, которые приезжают специально, чтобы купить шелковые сари. Большинство сари по-прежнему ткут вручную рабочие ткацкого цеха. Более 5000 семей все еще занимаются ткачеством шелка.

В 2008 г. отмеченные Малаяли режиссер фильма Приядаршан снял тамильский фильм Канчиварам о шелкоткачах города в период до обретения независимости. Фильм получил приз за лучший фильм на ежегодной Национальной кинопремии.

Банараси

Основная статья: Банараси

Сари Банараси - это сари, изготовленное в Варанаси, городе, который также называют Бенаресом или Бенарасом. Сари являются одними из лучших сари в Индии и известны своей золотой и серебряной парчой или зари, тонким шелком и роскошной вышивкой. Сари сделаны из тонко плетеного шелка, украшены замысловатым узором и из-за этих гравюр относительно тяжелые.

Их особые характеристики - вдохновленные Моголами узоры, такие как замысловатые переплетающиеся цветочные и лиственные мотивы, калга и бел, цепочка вертикальных листьев, называемых джхаллар на внешней стороне, край границы является характерной чертой этих сари. Другие особенности - это работа с золотом, компактное плетение, фигуры с мелкими деталями, металлические визуальные эффекты, pallus, jal (сетчатый узор) и работа мины.

Сари часто являются частью приданого индийской невесты.

В зависимости от сложности дизайна и узоров, изготовление сари может занять от 15 дней до месяца, а иногда и до шести месяцев. Сари банараси в основном надевают индийские женщины в важных случаях, например, на свадьбе, и, как ожидается, они будут дополнены лучшими женскими украшениями. это из Банараси сари.

Происхождение

Сари из Варанаси (Банарас), шелковая и обернутая золотом шелковая пряжа с дополнительной уткой парчи

Банарас (Варанаси ) расположен на железнодорожном пути Калькутта / Дели в 760 км (470 миль) от Калькутты. Он всегда был крупным текстильным центром шелкоткачества. Европейские путешественники любят Марко Поло (1271–1295) и Тавернье (1665 г.) не упоминают производство парчи в Банарасе. Ральф Фитч (1583–1591) описывает Бенарас как процветающий сектор хлопчатобумажной текстильной промышленности. Самые ранние упоминания о парче и тканях Зари из Банараса относятся к XIX веку. С миграцией шелкоткачей из Гуджарата во время голода 1603 года, вполне вероятно, что ткачество шелковой парчи началось в Банарасе в 17 веке и развивалось с совершенством в 18 и 19 веках.

Отличительные характеристики

Ниже перечислены основные характеристики парчовых тканей Banaras.

• тяжелая работа с золотом
• компактное плетение
• фигурки имеют мелкие детали
• металлические визуальные эффекты
• паллус
• джал (сетчатый узор)
• мина работа

Парча Банараси была произведена в двух вариантах своей первоначальной структуры, а именно:

• Катан
• Танчой

Катан

Катан - это нить, полученная путем скручивания разного количества шелковых нитей в зависимости от требований, придающих прочную структуру фоновой ткани. Катан - это однотонная ткань с использованием чистых шелковых нитей. Он состоит из двух скрученных друг с другом нитей и в основном используется для основы легких тканей.

Катан можно разделить на следующие категории:

1. Катан Бутидар: ткань с катанской основой и утком с бутисом (узорами и узорами) из золота или решам (раскрученный шелк).
2. Катан Бутидар Мина: Катан Бутидар с Миной работа (дизайн, сделанный из нити зари) в бутисе.
3. Катан Бутидар Пага Сари: Сари с основой катан, уточной решам, маленькими бутиками по всему телу, близко расположенными (примерно 10 см (4 дюйма) друг от друга), шириной около 5 см (2 дюйма) и 30–55 см (12–22 см). ") широкий паллу.
4. Катанская парча: это ткань с катанской основой и катанским утком с фигурами из золотой нити с миной или без нее, с традиционными стилями «катраван», «кардхван» и «феква».
   1. Катраван: техника или дизайн, при котором обрезаются плавающие части дополнительного утка (уложенные от кромки до кромки) на обратной стороне ткани.
   2. Кардхван
   3. Феква
5. Джангла: Простая ткань катанской основы и катан-утка, с цветочным орнаментом по всей поверхности и дополнительной уткой из шелка или зари.
6. Катан Катраван Мина: ткань в стиле Катраван с Миной.

В наши дни в настоящее время используются рисунки и мотивы с участием Катана:

• Катан Джал Сет: За прошедшие годы с небольшими нововведениями и влиянием других материалов, Джангла теперь известна как «Катан Джал Сет».
• Катан Бути Зари Решам: Катан Бутидар со временем превратился в Катан Бути Зари Решам.
• Katan Stripe и Katan Check также являются популярными вариантами, которые можно найти на рынках.

Танчой

Гладкое тканое тело с дополнительным утком одного цвета, утком одного цвета и основой с одним цветом. По сравнению с джамаваром он легче и мягче. Танхои можно разделить на следующие категории:

Сатана Танчой - это атласное переплетение (четыре конца и восемь резцов или пять концов и пять полосок из атласа) с основой одного цвета и утком одного или нескольких цветов. Дополнительный уток в дизайне также может использоваться как уток тела.

1. Сатана Яри Танчой: Сатана Танчой с утком, состоящим из одной шелковой и одной золотой нити (Яри) или двух шелковых (двойных) и одной золотой нити.
2. Сатана Джари Катраван Танчой: Сатана Джари танчой, в котором плавающая, дополнительная утка, золотая нить сзади обрезается и удаляется.
3. Атлас: Атлас - чистый атласный корпус. По сравнению с другими тканями, Атлас толще, тяжелее и сияет, чем другие ткани, из-за дополнительного использования зари. Он также известен как позолота, потому что он даже ярче катана.
4. Мушаббар: Ткань отличается своим джалом, сотканным как кусты и ветви деревьев. Обычно этот дизайн ассоциируется с джунглями.

Карачи

Современный дизайн и мотивы

Технику ткачества джамавара часто называют «вышивкой» или «ткацкой вышивкой». Эта техника также может применяться к другим волокнам, но джамавар обычно ограничивается богатыми шелковыми нитями. В настоящее время любое из основных текстильных волокон может использоваться в широком диапазоне качества и цены.

В настоящее время на рынках доступны два вида кинхваба (джамавара). Моголов джамавар и сам джамавар. Могольский джамавар имеет отличительную особенность использования золотого и серебряного зари с шелком, использования золотого зари с серебряным зари и использования зари с полиэстером. Самостоятельный джамавар не включает зари и в основном состоит из шелка на шелке или шелка с полиэстером.

дальнейшее чтение

Шелк сари ткачество Канчипурам, Тамил Наду

• Изготовление шелкового сари кандживарам ручной работы - Прочтите, как делают сари Kanjivaram Silk.

• История канчипурамских шелковых сари - Узнайте больше об истории сари из шелка Канчипурам.

использованная литература

1. «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2012-05-27. Получено 2016-03-20.
2. «Шелковый город появится недалеко от Б'лоре». deccanherald.com. 17 октября 2009 г. В архиве из оригинала 15 июля 2015 г.
3. «Открыта первая автоматическая намотка шелка в Тамил Наду». Индуистский. 24 августа 2008 г. В архиве с оригинала от 11 мая 2018 г. - через www.thehindu.com.
4. Хорошо, I.L .; Kenoyer, J.M .; Мидоу, Р. Х. (2009). «Новые свидетельства существования раннего шелка в цивилизации Инда». Археометрия (Представлена ​​рукопись). 50 (3): 457. Дои:10.1111 / j.1475-4754.2008.00454.x.
5. Болл, Филипп (19 февраля 2009 г.). «Переосмысление происхождения шелка». Природа. 457 (7232): 945. Дои:10.1038 / 457945a. PMID  19238684. S2CID  4390646.
6. "Синяя шелковая парча 473 Ткань | Дизайнерские ткани Нью-Йорка". www.nydesignerfabrics.com. В архиве из оригинала на 1 сентября 2016 г.. Получено 9 августа 2016.
7. Йорк, Нил (2016). Шелковые ткани с Востока (Первое изд.). США: Лулу. ISBN  978-1-365-31798-9.
8. «С 2016 года текстильная продукция Sualkuchi имеет торговую марку Суалкучи в собственности Sualkuchi Tat Silpa Unnayan Samity ". Интеллектуальная собственность Индия. В архиве из оригинала от 10.11.2016.
9. Адарш Гупта. К. «Молекулярная архитектура фиброина шелка индийского золотого шелкопряда. Antheraea assama". В архиве из оригинала от 20.12.2016.
10. R.k.datta (2007). Глобальная шелковая промышленность: полный справочник. Издательство APH. п. 17. ISBN  978-8131300879. Получено 22 января, 2013.