Корейская вышивка - Korean embroidery

Деталь красочной корейской вышивки.

Корейский вышивка техники и артефакты имеют долгую историю, но больше всего доказательств Династия Чосон, после 14 века в Корея. В этой статье рассказывается об истории, стилях, сохранении, художниках, а также о примерах экранов, костюмов и бытовых изделий этого требовательного и красивого Изобразительное искусство форма.

Люди использовали иглы, сделанные из костей рыб или животных, чтобы шить и ткать шкуры животных, кору или листья деревьев.

ЧасуВышивка по-корейски - это способ культивирования красоты в каждом уголке повседневной жизни. Покшик Часу, Кийонг Часу, Камсанг Часу и Буддист Часу четыре типа Часу.

  • Покшик часу - это вышивка на одежде.
  • Кийонг Часу - это вышивка, украшенная различными материалами, использовавшимися во дворце короля.
  • Камсанг тясу представлял собой разновидность художественного произведения.
  • Буддийское часу пришло из буддизма. Буддийский часу использовался в статуях Будды или в различных храмах. Часу берет свое начало с доисторической эпохи, когда люди впервые начали шить одежду.

История

Традиционный вышивка Кореи имеет долгую историю и отражает эстетические качества Кореи в соответствии с изменениями времени. Вышивка с тонким мастерством воспитывала красоту в повседневной жизни благодаря жесткости иглы, поту и стежкам, ткачеству и шитью, а также расцветали национальные эмоции.

В традиционной корейской вышивке использовались шелковая ткань и нити в основном до Три королевства Кореи и имел особый блеск и текстуру. В результате эстетический эффект вышивки был выражен максимально красиво. Эта шелковая вышивка была впервые представлена ​​в Персии, стала популярной в Иране и, как известно, была доставлена ​​в Корею через Индию и Китай.[1]

Предыстория

В бронзовом веке есть наконечники из почвы или камня, большие и маленькие крокодилы, каменные иглы и игольницы. Можно сделать вывод, что ткачество и шитье уже производились в то время, когда были обнаружены такие прядильные и швейные инструменты.

После бронзового века в железном веке возникло земледелие, и сельское хозяйство было заметно развито. Развивалась технология выращивания текстиля и увеличивалось производство текстиля. В случае с «Трех королевств» и «Хух Ханбук» сказано, что на этот раз здесь выращивали лошадиные и тутовые деревья и выращивали коконы тутового шелкопряда, включая семена хлопка, мапо и курятники.

Разработка этих тканей является основным требованием для развития вышивки. При передаче «Трех Королевств» «даритель носит одежду из серебра, золота, серебра и серебра, когда он уезжает за границу», и число записывается как серебряный шелк, расшитый золотом и серебром.

Предполагается, что вышивка была вышита на одежде, флагах и повозках со знаками, указывающими ранг и класс правящего класса в то время, хотя факты этой эпохи не передаются сегодня из-за характера материалов, которые легко поддаются обработке. поврежден. Литературные записи о вышивке до периода Троецарствия лишь фрагментарно относятся к вышивке и ткани, использовавшейся в Корё, Когурё, Махан, Джинхван, Чанджин и Ён до периода Троецарствия.[1]

Самгуксиде (период Троецарствия)

В этот век производственные инструменты и производственные технологии были в целом разработаны, а производительность повысилась. В результате были усовершенствованы ткацкие станки и развито ткачество. Увеличилось количество видов тканей и улучшилось качество. Следовательно, вышивальные украшения могли быть выполнены на одежде и различных текстильных изделиях, однако литература по вышивке немногочисленна, а образцы вышивальных артефактов еще не сохранились. Среди раскопанных артефактов Кёнджу Чхонмачук, раскопанных в 1973 году, на подоле были обнаружены следы золотого шелка.

в Самгук саги и Самгукюса, королева династии Силла (Jinduk Queen 4) отправила "Тайпён Сон" Династия Тан. Вышивка «Taepyeongsong», которая была изготовлена ​​в качестве дипломатического подарка того времени, представляет собой шедевр, в котором вышито 100 китайских иероглифов в сочетании с 5 и 20 линиями. Содержание было ритуалом, воспевающим достоинство Кочжона.

Номер «Taepyongsong» предполагает, что, во-первых, вышивка внесла большой вклад в качестве дипломатического подарка, олицетворяющего дружбу между народами. Во-вторых, запись о том, что королева сжимала свой шелк ручной работы, была важна для вышивки, включая шитье, ткачество и крашение, как домашнего искусства, которое женщины должны приобретать с детства, от знати до простолюдинов.

Вышивка была привезена в Японию различными культурами, развитыми в этот период, и оказала большое влияние. Такие факты можно найти в записях японского Нихон Сики и хронике японского учебника вышивки. Около 340 г. до н.э. король Пэкче отправил работницу Цзинь Маоджин в Японию, и она стала основоположницей японской вышивки.

Кроме того, глава морского государства Мандара (Японское национальное сокровище), которое построил Кагью Ига, изображен в виде фигуры в стиле Когурё. Считается, что техника вышивки Когурё и Пэкче была передана Японии, потому что между ними много общего. Вышивка Когурё, Силла и Пэкче обычно рассматривается как олицетворение личности знати, и они были дополнены абстрактными картинами. на восстановление, долголетие.[1]

Единый период Силла

В эту эпоху культурные особенности Трех Королевств были слиты и собраны и пережили славный золотой век культуры. Считалось, что вышивка также получила значительное развитие как количественно, так и качественно. Однако в настоящее время нет существующих артефактов и нет подробных данных о технике и узорах вышивки, поэтому исследование работ невозможно. Однако, когда вы посмотрите на «Самгуксаги», вы увидите, что вышивка была украшена вышивкой от ткани до седла и предметами повседневного обихода, и буддийская вышивка также значительно процветает. Записи о вышивке приводятся вначале, а затем в 834 г. (9-й год правления короля Хындока) был издан запрет на одежду и оговаривался вид использования ткани в соответствии со статусом. Этот запрет был введен в действие, и видно, что спрос на тонкие ткани и вышивку был значительным из-за роскоши, преобладавшей в дворянском обществе в то время. С другой стороны, существовало множество мастерских, посвященных ткачеству, крашению и т. и шитье в этот период, способствуя развитию текстильного искусства.[2]

Корё Династия

в Корё эра вышивка развивалась все больше и больше. В стране была создана бюрократическая канцелярия и руководство по производству различных тканей и изделий ручной работы. Кажется, что не только предметы, представленные в литературе, были диверсифицированы по сравнению с предыдущей эпохой, но также значительно улучшилась технология производства. Согласно «Горё Догён», охранники, сопровождавшие короля, обычно носили шелковые букеты, расшитые пятицветными цветами или птицами, и украшенные белыми цветами на поясах. Поскольку вышивка украшена вплоть до военной формы, кажется, что вышивка также выполнялась в костюмах знатных и простых людей.[2]

Династия Чосон

Самая яркая черта развития вышивки в Чосон Династия заключается в том, что использование ремесел расширилось до общего уровня. Вышивки, используемые при дворе, выполняются умелыми дамами, которые являются экспертами в вышивке, принадлежащей двору, а выражения вышивки точны, а расположение цветов сложное, но он несколько формализован, потому что сделан стандартизированным почерком. С другой стороны, вышивки, сделанные в деревнях, не очень сложные из-за их низкого мастерства, но они разнообразны и интересны, потому что вышивают на свой вкус.

Современное

Мастера, владеющие профессиональной техникой вышивки, преуспевают в культуре вышивки. Они проводят выставки в Южной Корее и за рубежом.[3]

Компоненты и особенности

Материал

Основой вышивки служил шелк белого или синего цвета, а шерсть использовалась редко. И исследование в основном использовалось полу-каламбурами и близнецами. В середине династии Чосон лакированные саги стали тоньше, а толстые плетеные саги после поздней династии Чосон стали основным материалом традиционной вышивки. Плетеная пряжа обладает прочностью и эластичностью, ее можно легко оставить или не повредить. Кроме того, она подходит для обычной тонкой вышивки, а скрученная пряжа прочная, так что блеск пряжи не проявляется. Есть различия в эффекте выражения в зависимости от количества скрученных линий и направления луча (влево или вправо), но в любом случае поверхность плетеной пряжи постоянной толщины при постоянном освещении становится плоской без какого-либо изгиба. . С другой стороны, трудно носить с собой регулярное или подробное описание пряжи из конопли, потому что она толстая и грубая и не может удерживать стул коротким.[1]

Схема вышивки

В случае фактического рисунка фраза подразумевает, что образец играет роль вербального общения как комбинация кандзи со значением слова, указывающего на явление в ткани. Следовательно, паттерн содержит безмолвный язык, который я хочу передать, а происхождение людей содержится в безмолвном языке. Это узор вышивки, который выражает узор с этими характеристиками в реальности и выражает желание и происхождение человеческой истории, выражая природный ландшафт, флору и фауну.

Хозтовары

Женский костюм

Хвал-от: 활옷 - женские платья принцессы и Онджу из династии Чосон, которые носили в основном женщины из высших слоев общества. Это обычная практика - шить 10 вещей, символизирующих долгую жизнь, по всей одежде.

Аксессуары

В мешочек был небольшой предмет или деньги, и он был упакован в пояс. В тексте использованы главные герои - светлые, богатые, долгоживущие и удачливые. Растительный узор: хризантемы, цветы, ипомея, орхидеи, пионы, бамбук, виноград, вишня, персики, цветы персика, сосны, цветы лотоса, розы, пажитник. А животный узор - это черепаха, бабочка, барбекю, пчела, феникс, олень, птица и так далее.

Норигаэ - это женская безделушка, которую можно носить на брюках пиджака или на талии юбки. Это вышитый квадратной эмблемой лотос, облака, камни, волны, солнца и марля.

Техника вышивки

чарёнсу: 자 ​​련수

Это техника, используемая для реалистичного выражения вещей или для выражения естественного изменения цвета с помощью света и тени. Он заполнен неравномерно длинными, короткими, может естественным образом изменяться в зависимости от окраски цвета и ориентации скопления и подходит для вышивки лепестков, листьев и облаков на сравнительно большой площади.[2]

чилбосу: 칠보 수

Это уникальная техника корейской вышивки, которая не встречается в западной вышивке. Это техника создания правильных и геометрических узоров путем нанесения на нее основы вышивки и размещения на ней вышивки.[2]

цзин-гуемсу: 징 금수

Это метод закрепления толстой нити или ленты с областью, которая не пришита к глазу, с помощью тонкой нити, такой как шнур, толстая нить, золотая нить или серебряная нить на ткани.[2]

ярису: 자리수

Это уникальная техника вышивки, которая есть только в традиционной корейской вышивке. Это техника для выражения формы матирующего мата, которая в основном используется при заполнении широкой стороны.[2]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ а б c d "자수". 한국 민족 대백과. Получено 12 ноября 2017.
  2. ^ а б c d е ж 자수 문양. 국립 민속 박문관, 한국 문화 콘텐츠 진흥원. 2005-09-30.
  3. ^ Пэк, Джун Сан (2017-03-17). «Художник по традиционной вышивке Ли Чон Сук, гражданский дипломат, соревнующийся с искусством». MagazinePlus INC. Получено 23 декабря 2017.

внешняя ссылка