Вышивка Индии - Embroidery of India

Экспонат в Музее ремесел Нью-Дели

Вышивка в Индии включает в себя десятки вышивка стили, которые различаются в зависимости от региона и стили одежды. Узоры в индийской вышивке создаются на основе текстуры и рисунка ткани и стежка. Точка и альтернативная точка, круг, квадрат, треугольник, а также их перестановки и комбинации составляют дизайн.

Фотогалерея

  • Синяя настенная вышивка, Удайпур, Раджастхан, Индия

  • Розовое платье с вышивкой, деталь, Музей ремесел, Нью-Дели

  • Настенная вышивка, Удайпур, Раджастхан, Индия

  • Женская рубашка из Катча, Гуджарат, Индия

  • Вышитая подвеска, Катч (западная Индия)

  • Вышитый текстиль из Нагаленда, Художественный музей Гонолулу

  • Женская одежда с запахом (сари) Уттар-Прадеш

  • Зеленая ткань с вышивкой, деталь, Музей ремесел, Дели

  • Свешивание из Индии, Художественный музей Гонолулу

  • Сари из Бенгалии, Индия, 20 век, Художественный музей Гонолулу

  • 'Банараси сари ' из Варанаси (Banaras), шелковая и обернутая золотом шелковая пряжа с дополнительным утком парча (зари)

  • Раджастанская одежда

  • Вышивка подушек кутч

Ари

Вышивка хлопковым тамбуром на сетке. 19 век. Музей искусств округа Лос-Анджелес.

В работе ари используется крючок, обвязанный сверху, но питаемый шелковой нитью снизу, при этом материал распределяется по раме. Это движение создает петли, и их повторение приводит к линии цепных стежков.[1] Ткань натягивается на раму, и строчка выполняется длинной иглой, заканчивающейся крючком, например, крючком, тамбуром (игла, похожая на очень тонкий крючок, но с острым концом)[2] или Люневильская работа. Другая рука протягивает нить снизу, и крючок поднимает ее вверх, делая цепной стежок, но это намного быстрее, чем цепной стежок, выполняемый обычным способом: выглядит как машинный, а также может быть украшен пайетками и бусинами, которые держатся с правой стороны, и игла входит в их отверстия перед тем, как погрузиться ниже, таким образом закрепляя их на ткани. существует много типов материалов, таких как нитки зари, украшения, сиквины и т. д.

Вышивка ари практикуется в различных регионах, например, в Кашмир[3] и Kutch (Гуджарат ).[4]

Вышивка банджара

Женщина банджара-ламбани в традиционной одежде

Практикуется ламбадой[5] цыганские племена Андхра-Прадеш, Вышивка банджара представляет собой сочетание аппликации с зеркалами и вышивки бисером. Ткань ярко-красного, желтого, черного и белого цветов укладывается полосами и соединяется белой крест-накрест. Банджары Мадхья-Прадеш которые находятся в районах Малва и Нимар, имеют свой собственный стиль вышивки, где рисунки создаются в соответствии с переплетением ткани, а фактурный эффект достигается за счет изменения цветов и стежков геометрических узоров и рисунков. Мотивы обычно высвечиваются крестиком.

Банни или Хир Бхарат (Гуджарат)

Вышивка Банни или Хир Бхарат берет свое начало в Гуджарат, и практикуется в основном сообществом Лохана. Это делается с использованием шелковой нити (Heer означает «шелковая нить») и славится своей яркостью и богатством цветовых палитр и узоров дизайна, в том числе кальяна (зеркала). Баг и пхулкари вышивка Пенджаб регион повлиял на вышивку Хир Бхарат в использовании геометрических мотивов и вышивки.[6]

Чамба Румаль (Химачал-Прадеш)

Чамба Румаль со сценами Ситы и Ханумана

Эта вышивка процветала в княжеских горных государствах. Кангра,[7] Чамба, Башоли и других соседних провинциях. В регионе Чамба работают высококвалифицированные мастера.

Чиканкари (Уттар-Прадеш)

Основная статья: Чикан (вышивка)
Вышивка чикан на сари паллу

Современная форма работы чикан (что означает изящный узор на ткани) ассоциируется с городом Лакхнау, в Уттар-Прадеш. Вышивка чикан на шелке - собственная разработка Лакхнау. Другие стили чикан - это стиль Калькутта и Дакка. Однако характерные формы стежка получили развитие в Лакхнау: phanda и мурри.[8]

Считается, что вышивка чикан была введена Нур Джаханом,[9] жена Джахангира. Вышивка чикан включает использование белой нити на белом муслине (танзеб), тонком хлопке (мулмул) или вуали, тонких почти прозрачных тканях, которые лучше всего демонстрируют теневую вышивку. Также можно использовать другие цвета.

Ремесленники обычно создают индивидуальные мотивы или но это животных и цветов (роза, лотос, жасмин, лианы). В конструкции сначала печатаются на ткани не мелком, а смесью клея и индиго.

Задокументировано не менее 40 различных стежков, из которых около 30 все еще используются сегодня и включают плоские, выпуклые и тисненые стежки, а также открытые решетчатые стежки. Джаали работай. Некоторые из стежков, которые используются в работе Чиканкари, включают: тайпчи, печни, пашни, бахия (ульта бахия и сидхи бахия), гитти, джангира, мурри, пханда, джалис и т. Д. На английском языке: цепной шов, петельный шов, французские узлы и т. Д. беговая строчка, теневая работа. Другой - хатао (также называемый хатава или катава).

Гота (Джайпур, Раджастхан)

Кота сари с гота патти

Это форма аппликации из золотой нити, используемая для формальной женской одежды. На ткань наклеиваются небольшие кусочки ленты дзари, края которой сшиты, создавая сложные узоры. По краям ткани нашиты отрезки более широких золотых лент для создания эффекта золотого зари. Хандела в Шехавати славится своим производством. Мусульманское сообщество использует кинари или окантовку, бахромчатое украшение. Гота-кинари практиковалась в основном в Джайпур, используя прекрасные формы птиц, животных, человеческих фигур, вырезанных и пришитых к материалу. Он очень известен в Раджастане, а также во многих других частях мира.[10]

Канта (Бенгалия)

Современная накси кантха

Накша - это вышивка на многих слоях ткани (например, квилтинг) непрерывным стежком. Он также известен как доруха, что означает, что узоры / мотивы одинаково видны с обеих сторон: нет правильной или неправильной стороны, поэтому можно использовать обе стороны. По традиции изношенную одежду и сари складывали вместе и сшивали в лоскутные одеяла. Сельские бенгальские женщины до сих пор делают это с хлопковыми сари, нить для вышивки берется с края сари. Это началось как метод изготовления лоскутных одеял, но тот же тип вышивки также можно найти на сари, шальварских костюмах, палантинах, салфетках и т. Д. Темы включают людей, животных, цветы, геометрические узоры и мифологические фигуры.[11]

Карчоби - Раджастан

Это рельефная вышивка металлической нитью зари, созданная путем выполнения плоских стежков на хлопковой подкладке.[12] Эта техника обычно используется для изготовления свадебных и официальных костюмов, а также для изготовления бархатных покрытий, занавесей для палаток, занавесей и покрытий повозок для животных и храмовых колесниц.

Касути или Касути (Карнатака)

Основная статья: Касути

Касути (Кай = рука и Сути = хлопок) происходит от состояния Карнатака,[13] но также используется в других местах, например, в сари Канчипурам. Касути выполняется одной нитью и включает в себя подсчет каждой нити на ткани. Узоры вышиты без узлов, так что обе стороны полотна выглядят одинаково. Такие строчки, как Gavanti, Murgi, Negi и Menthi, образуют замысловатые узоры, такие как гопура, колесница, паланкин, лампы и раковины, а также павлины и слоны в фиксированных узорах и узорах.

Кати (Гуджарат)

Вышивка Кати была представлена ​​скотоводами Кати, которые были скитальцами.[14] В этой технике сочетаются цепная строчка, аппликация и зеркальные вставки.

Катч или Арибхарат

Самый известный из Kutch (Гуджарат Техника вышивки называется Арибхарат в честь крючковой иглы, образующей цепной стежок. Он также известен как Мочибхарат, так как его делали мочи (сапожники).

Кутчи бхарат / Синдхи стежка (Гуджарат)

Эта геометрическая вышивка, вариация работы Кучча, начинается с основы из стежка "елочка".[15][16] или критской строчкой, а затем этот каркас полностью заполняется переплетением. Говорят, что эта техника зародилась в далекой Армении и попала в Гуджарат через странствующих кочевников. Синдхи или мальтийский крестик тоже похожи, но инновации женщин Кутчи вышли за рамки традиционных узоров ... Работа Кутча[17]

Кашмирская вышивка

Кашмири фиран
Кашмирская вышивка

Кашмирская Кашида

Кашмирская вышивка (также Кашида) используется для изготовления фиранов (шерстяных куртов) и намдах (шерстяных ковров), а также палантина. Он черпает вдохновение в природе. Птицы, цветы и цветы, лианы, листья чинара, Гоби, манго, лотосы и деревья - самые распространенные темы. Весь узор выполняется одним или двумя стежками для вышивки, и в основном цепным стежком на основе из шелка, шерсти и хлопка: цвет обычно белый, кремовый или кремовый, но в настоящее время можно найти палантины и наборы салвар-камиз во многих другие цвета, такие как коричневый, темно-синий, небесно-голубой, бордовый и розовый рани. Кашида в основном выполняется на холсте с использованием хрустальных нитей, но в Кашиде также используются пашмина и кожаные нити. Помимо одежды, его можно найти на предметах интерьера, таких как покрывала, диванные и напольные подушки, а также наволочки.

Базовая ткань, будь то шерсть или же хлопок, обычно белый или крем или подобный оттенок. Пастель также часто используются цвета. Мастера используют оттенки, которые сочетаются с фоном. Цвета ниток навеяны местными цветами. На одну ткань выполняются всего одна или две строчки.

Кашмирская вышивка известна умелым выполнением одиночного стежка, который часто называют кашмирским стежком, и который может включать цепной стежок, атласный стежок, наклонный стежок штопки, стержневой стежок и стежок в елочку. Иногда используются дверные (узловые) швы, но не более одного или двух за раз.

Кашмирские швы

Мужское пальто (Чога) Кашмир 19 век
Платье для мальчиков Кашмир 19 век

Стежки включают созни (атлас), залакдози (цепочку) и вата-чикан (отверстие для пуговиц).[18] Другие стили включают дорукха, в которой узор появляется на обеих сторонах шали, причем каждая сторона имеет свой цвет; папье-маше; вышивка аари (крючком); шаалдаар; чинар-каам; самовар (старинный кашемирский чайник) - очень типичный и популярный узор, используемый в кашмирской вышивке. Затем узор самовара заполняется замысловатыми цветами, листьями и веточками; Кашир-джаал, который подразумевает тонкую сетку вышивки, особенно на вырезе и рукавах из плательного материала.

Другие стили включают наала-джал, который включает вышивку, в частности, на декольте и груди / кокетке: наала означает шею в Кошур диалект кашмирского языка; jaama - это очень плотная вышивка, покрывающая всю ткань основы с густой полосой лозы / лианы и цветов, badaam и сердечков, разновидностью этой формы является neem-jaama, где neem означает деми или половину, потому что вышивка менее плотная , позволяя видеть ткань под ним; и джаал, состоящий из бел-бути: тонкая и редкая сеть из виноградных лоз, лиан и цветов. Вариант этой формы - ним-джал, где работа опять-таки менее плотная.

Мукеш Ворк- (похож на чиканкари) -Лакхнау

Небольшие прямоугольные кусочки металла сжимаются вокруг нитей ткани. Работа мукеша (известная также как бадла или фарди) включает женщин, выполняющих блестящие стежки среди вышивки чикан с помощью иглы и длинных тонких полосок металла.[19]

Phool patti Ka Kaam (Уттар-Прадеш)

Цветочная вышивка Уттар-Прадеш,[20] особенно в Алигархе.

Вышивка пенджаби

Пхулкари (Пенджаб и Харьяна)

Основная статья: Пхулкари
Патиала Пхулкари

Пхулкари (Пхул = цветок, Кари = работа) - самая известная сельская традиция вышивки Пенджаба, упоминаемая Варис Шахом в пенджабском фольклоре Хир Ранджха. Его нынешняя форма и популярность восходят к 15 веку, во время правления Махараджи Ранджита Сингха.[21] Пхулкари также означает головной платок, и это происходит из традиции 19 века носить одхани или головной платок с цветочными узорами. Его отличительной особенностью является то, что основа представляет собой матовую ткань ручного прядения или хади с яркими цветными нитями, которые полностью покрывают ее, не оставляя зазоров. Он использует штопальную строчку с изнаночной стороны ткани с помощью игл для штопки, по одной нити за раз, оставляя длинную строчку внизу, чтобы сформировать основной узор.[22] Пхулкари известны города [23] Амритсар,[23] Джаландхар,[23] Амбала,[23] Ludhiana,[23] Набха,[23] Джинд,[23] Фаридкот,[23] и Капуртхала.[23] Другие города включают Гургаон (Харьяна), Карнал, Гиссар, Рохтак и Дели. Багх является ответвлением пхулкари и почти всегда следует геометрическому узору с зеленым в качестве основного цвета.

Другие стили

Сараики Курти

Стили вышивки Пенджаб регион включает вышивку калабатун[24] с помощью тонких проводов. Калабатан сурх предполагает использование золотой проволоки на оранжевом и красном шелке. Kalabatan safed предполагает использование серебряных проводов на белом материале. Существует два вида золотого шитья: одно - сплошное и богатое - называется кар-чоб, а другое - тила-кар или кар-чикан с использованием золотой нити. Первый используется для ковров и шорно-седельной ткани, а второй - для платьев. В Пенджаб регион также используется вышивка мукеш: мукеш батихуи, витая мишура, мукеш гокру, сплющенная золотая проволока для вышивки тяжелого вида, и волнистый мукеш, сделанный путем обжима мукеш батихуи железными щипцами.[25] Ludhiana и Амритсар известны вышивкой белыми, серебряными и золотыми нитками на таких одеждах, как чоги и жилетки (пхатухи).[7] Пэчворк - тоже традиция региона.

Пичваи (Раджастан)

«Игривые дары и другие сцены гопи», «пичвай» из Голконды, Индия, конец 17 века, окрашенный хлопок с полихромией и золотом, Академия искусств Гонолулу.

Красочные вышитые тканевые драпировки, сделанные в Натхдваре, Раджастхан. Центральные темы сосредоточены на Господе Кришне.[26]

Пипли (Одиша)

Аппликация[27] или работа Pipli происходит от Pipli[28] деревня в Одиша и некоторые части Гуджарата. Он называется Чандуа на основе лоскутного шитья: куски ткани с ярким рисунком и узорами сшиваются на однотонном фоне, в основном на бархате, вместе с зеркалом и кружевом. Дизайн включает индуистских богов, человеческие формы, животных, цветы и транспортные средства. Первоначально на Чандуа были построены колесницы для Пури Рат Ятры, а также были сделаны зонтики, навесы и подушки для Рат Ятры. В настоящее время можно найти различные предметы домашнего декора, такие как абажуры, садовые зонтики и покрывала, а также хозяйственные товары, такие как сумки, кошельки, файлы.

Рабари (Раджастан и Гуджарат)

Этот стиль вышивки выполнен рабари.[29] или Сообщество ревари Раджастхана и Гуджарата. Этот очень красочный стиль вышивки с использованием резкого контраста традиционно использовался только для одежды, но теперь его можно найти на сумках, аксессуарах, предметах интерьера и т. Д. В вышивку включены зеркала всех форм и размеров, как следствие веры. что зеркала защищают от злых духов. Дизайн включает не только цветы, фрукты и животных, таких как попугаи и слоны, но также храмы, женщины, несущие горшки, и фигуру манго ubiquitus.

Шамилами (Манипур)

Лай хараоба (фестиваль Манипур) Манипурское платье

Сочетание ткачества и вышивки когда-то было символом высокого статуса.[30]

Кальян или Зеркало (Гуджарат, Харьяна, Раджастан)

Ткань для алтаря (Торан), Саураштра, Гуджарат, Индия, 20 век, хлопок, металл и детали зеркал. полотняное переплетение с вышивкой и зеркальной обработкой, Академия искусств Гонолулу
Индия (Гуджарат), женский костюм, 1970-1980-е - Музей костюмов Бунка Гакуэн - DSC05309

Этот метод украшения возник в Персии в 13 веке и включает в себя маленькие кусочки зеркала разных размеров, которые заключаются в украшение ткани сначала переплетением нитей, а затем петельным швом.[нужна цитата ]

Первоначально в качестве зеркал использовались кусочки слюды, но позже люди начали использовать тонкие кусочки выдувного стекла, отсюда и название, которое на хинди означает «маленькое стекло».[нужна цитата ] До недавнего времени все они были неправильной формы, изготавливались вручную и использовали ртуть, в настоящее время также можно найти их машинного изготовления и правильной формы. Обычно он используется в сочетании с другими типами стежков, такими как вышивка крестиком, петельная строчка и атласная строчка, в настоящее время не только вручную, но и на машине. Зеркальное оформление очень популярно для наволочек и покрывала, кошельков и декоративных занавесей, а также для декоративных бордюров женских салвар-камеэз и сари. Тысячи женщин из кутча (Гуджарат) и сикара, чуру (Раджастхан) заняты ручной вышивкой, такой как галстук, работа с зеркалом, бисер на ткани.

Существуют различные типы чиканской работы: тайпчи, бахия, пхунда, мурри, джали, хаткати, печни, гас-патти и чана-патти.

Вышивка тода

Вышивка Kotha Primitive Tribal Community, (PTGs) в Нилгири, Тамил Наду. Также известна как Вышивка крестиком

Вышивка Тода берет свое начало в Тамил Наду. Холмы Нилгири, населенные общиной тоду, имеют свой собственный стиль, называемый пугур, что означает цветок. Эту вышивку, как и канту, практикуют женщины.

Вышивка украшает шали. Шаль, называемая поткули, имеет красные и черные полосы, между которыми выполняется вышивка. Поскольку Тоды поклоняются буйволам, буйволы становятся важным мотивом вышивки Тода среди меттви каанпугур, Ижадвинпугути и других. В вышивке тода использованы стилизованные солнце, луна, звезды и глаз из павлиньих перьев.[31]

Зардози или Зари или калабатту

Основные статьи: Зардози и Зари
Крупным планом наволочки с вышивкой зардози (зардози)
Сари из Индии (вероятно, Бенарес), конец 19 или начало 20 века, шелк с металлической нитью (Зари)

Самая роскошная форма Индийский вышивка - это Зари и Зардози или Зардози, известная с конца 16 века, принесенная в Индию Могулами. Слово Зардози происходит от двух персидских слов Зар - золото и Дози - вышивка. В этой форме используется металлический нить.

Когда-то на шелке, парче и бархате использовали настоящую золотую и серебряную нить. Металлические слитки расплавляли и продавливали через перфорированные стальные листы, превращая их в проволоку, которую затем ковали до необходимой толщины. Обычная проволока называется «бадла», а когда ее наматывают на нить, ее называют «касав». Меньшие блестки называются «ситара», а крошечные точки из бадлы - «мукай» или «мукеш».

Зардози - это либо синоним, либо более сложная версия зари, где золотая или серебряная вышивка украшена жемчугом и драгоценными камнями, гота и кинари, что делает это искусство доступным только для богатых людей. В настоящее время нить зардози имеет пластиковую сердцевину и золотую нить. окрашенный снаружи. Нить состоит из свернутой металлической проволоки, размещенной на лицевой стороне ткани и соединенной более тонкой нитью.

Рекомендации

  1. ^ Саджнани, Манохар (2001) Энциклопедия туристических ресурсов в Индии, том 2 [1]
  2. ^ Вуд, Дороти (2008) Библия Бисера
  3. ^ Мехта, Винод (2006) Путеводитель по Дели и NCR
  4. ^ HALI., Выпуск 117-119, 2001 г.
  5. ^ Г-жа Jaslean Dhamija (2013) Азиатская вышивка
  6. ^ Наик, Шайладжа Д. (1996) Традиционные вышивки Индии
  7. ^ а б Мохиндер Сингх Рандхава. (1960) Пенджаб: Итихас, Кала, Сахит, те Сабиачар ад. Бхаша Вибхаг, Пенджаб, Патиала.
  8. ^ Триведи, Мадху (2010) Создание культуры Авад
  9. ^ Бхушан, Джамила Бридж (1990) Индийская вышивка
  10. ^ Шайладжа Д. Найк (1996) Традиционные вышивки Индии
  11. ^ Индийское наследие
  12. ^ Кнопф, 1996 г., Раджастан
  13. ^ Карин Шомер, У. Х. МакЛеод (1987) Сантс: исследования религиозной традиции Индии [2]
  14. ^ Шайладжа Д. Найк (1996) Традиционные вышивки Индии
  15. ^ "Чередующийся шов елочкой". Уроки ручной вышивки Сары.
  16. ^ Колл, Джуби Алеяс. Уроки ручной вышивки Сары - стежки ручной вышивки для всех. С. 346, 359. ISBN  978-93-5361-592-5.
  17. ^ Индийское наследие
  18. ^ Шайладжа Д. Найк (1996) Традиционные вышивки Индии
  19. ^ Клэр М. Уилкинсон-Вебер (1999) Жизни вышивки: женская работа и навыки в вышивальной индустрии Лакхнау [3]
  20. ^ Текстильные тенденции, том 44, 2001 г.
  21. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2013-11-20. Получено 2014-08-26.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  22. ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал в 2013-09-24. Получено 2014-08-26.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (связь)
  23. ^ а б c d е ж грамм час я Sukaadas (1992) Искусство ткани: наследие Индии
  24. ^ Рамананда Чаттерджи (1939) The Modern Review, том 66, выпуски 1-6
  25. ^ Баден-Пауэлл, Баден-Генри (1872 г.). Справочник мануфактур и искусства Пенджаба: с комбинированным глоссарием и указателем народных промыслов и технических терминов ... Формирование Vol. II к «Справочнику экономических продуктов Пенджаба», подготовленному по распоряжению правительства
  26. ^ Наик, Шайладжа Д. (1996) Традиционные вышивки Индии
  27. ^ Индийский и зарубежный обзор, том 23 (1985)
  28. ^ Шайладжа Д. Найк (1996) Традиционные вышивки Индии
  29. ^ Г-жа Jaslean Dhamija (2013) Азиатская вышивка
  30. ^ Д. Н. Сараф (1991) Д. Н. Сараф на пути развития ремесла, 1941–1991: Воспоминания [4]
  31. ^ Г-жа Дхамия, Jaslean (2013) Азиатская вышивка

внешняя ссылка