Богемный стиль - Bohemian style

Молодой Бемьен: Натали Клиффорд Барни (1875–1972) в возрасте 10 лет (картина Каролус-Дюран )
Основная статья: Богема

В современном обиходе термин "Богемный "применяется к людям, ведущим нетрадиционный и обычно артистичный образ жизни. Приверженцы"Bloomsbury Group "была сформирована вокруг сестер Стивен, Ванесса Белл и Вирджиния Вульф. Это самый известный пример начала 20 века. Первоначально «богемы» были путешественниками или беженцами из Центральной Европы (отсюда французская Bohémien, за "цыганка ").

Размышляя о модном стиле "бохо-шик "в начале XXI века Sunday Times считал ироничным, что «модные девушки носили пышные юбки с цветочным рисунком в надежде, что они будут выглядеть богемно, кочево, энергично и непринужденно.буржуазный ", тогда как" сами цыганки ... сексуальны и очаровательны именно потому, что им плевать на моду ".[1] Напротив, в конце 19 века и в первой половине 20 века богемская мода отражала сам образ жизни. Богемный стиль сегодня - это плавные ткани и женственные силуэты для женщин. Однако он отличается тем, что он больше вдохновлен 60-ми и 70-ми годами и часто ссылается на то, что люди носили на оригинальном музыкальном фестивале Вудстока.[2] Примеры богемного стиля - икат или блузки пейсли в сочетании с обрезанными джинсами для женщин или винтажные рубашки на пуговицах для мужчин. [3]

Начало 19 века и роль женщин

Богемная субкультура была тесно связана с преимущественно мужчинами-художниками и интеллектуалами. Двойники женского пола были тесно связаны с так называемыми Grisettes, молодые женщины, совмещавшие проституцию неполный рабочий день с различными другими занятиями. В первой четверти XIX века термин гризетта также стали относиться более конкретно к независимым молодым женщинам. Они, часто работающие швеями или помощницами модисток, также часто бывают богемный художественные и культурные объекты в Париже. Многие гризетты работали моделями художников, часто оказывая им сексуальные услуги в дополнение к позированию для них. Во время Король Луи-Филипп они стали доминировать на богемной модельной сцене.[4]

Гризетт стал частым персонажем во французской художественной литературе, но был упомянут еще в 1730 г. Джонатан Свифт. Срок, сравните Гризетта в поэзии означает кокетство и интеллектуальные устремления, Джордж дю Морье на основе больших частей Трилби о своем студенческом опыте в парижской богемии 1850-х годов. История По 1842 года основана на нераскрытом убийстве Мэри Сесилия Роджерс недалеко от Нью-Йорка, под заголовком «Продолжение»Убийства на улице Морг '", это был первый детектив, в котором предпринята попытка раскрытия настоящего преступления.[5] Самая стойкая гризетка - Мими в Анри Мюрджер роман (и последующая пьеса) Scènes de la vie de Bohème, источник для Пуччини известная опера Богема.

Прерафаэлиты

Джейн Моррис нарисовано Данте Габриэль Россетти в качестве Прозерпина (1874)

В 1848 г. Уильям Мейкпис Теккерей использовал слово богема в своем романе Ярмарка Тщеславия. В 1862 г. Вестминстерский обзор описал богемы как «просто художника или литератор кто сознательно или бессознательно отходит от условностей в жизни и в искусстве ". В 1860-е годы этот термин ассоциировался, в частности, с прерафаэлит движение, группа художников и эстетов которого Данте Габриэль Россетти был самым известным:[6]

По мере развития 1860-х годов Россетти становился великим князем богемы, поскольку его отклонения от нормальных стандартов становились все более дерзкими. И когда он стал воплощением нетрадиционного, его эгоцентрические требования обязательно потребовали от его близких друзей переделать свою жизнь вокруг него. Его богема была подобна паутине, в которую попали другие - не более чем Уильям и Джейн Моррис.[7]

Джейн Моррис, Эдвард Бёрн-Джонс и черты прерафаэлитов

Джейн Моррис, которая должна была стать музой Россетти, олицетворяла, вероятно, больше, чем любая из женщин, связанных с прерафаэлитами, неограниченный, плавный стиль одежды, который, хотя и был нетрадиционным в то время, мог иметь большое влияние в определенные периоды 20-го века. .[8] Она и другие, в том числе менее диковинные Джорджиана Бёрн-Джонс (жена Эдвард Бёрн-Джонс,[9] один из более поздних прерафаэлитов), сторонился корсеты и кринолины середины-конца викторианской эпохи,[10] особенность, которая произвела впечатление на американского писателя Генри Джеймс когда он писал сестре в 1869 году о богемной атмосфере дома Моррисов в Bloomsbury район Лондона и, в частности, "темное безмолвие средневековья" его шатлен:

Трудно сказать, является ли она великим синтезом всех когда-либо созданных прерафаэлитских картин ... будь то оригинал или копия. В любом случае она чудо. Представьте себе высокую худощавую женщину в длинном платье из мертвенно-пурпурной ткани, невиновную в обручи (или что-нибудь еще, я бы сказал) с массой свежих черных волос, уложенных большими волнистыми выступами на каждом из ее висков ... длинной шеей без воротника и вместо из них несколько десятков ниток диковинных бус.[11]

Эффи Грей к Томас Ричмонд

В его пьесе Пигмалион (1912) Бернард Шоу безошибочно основал роль миссис Хиггинс на тогдашней пожилой Джейн Моррис. Описывая гостиную миссис Хиггинс, он сослался на ее портрет, «когда она бросила вызов моде своей юности в одном из прекрасных розеттианских костюмов, которые, будучи карикатурно изображенными непонятливыми людьми, привели к абсурдности народного эстетизма. [sic] в семидесятые годы ».[12]

Биограф Эдварда Бёрн-Джонса, писавший спустя столетие после Шоу (Фиона Маккарти, 2011), отметил, что в 1964 году, когда влиятельные Биба магазин был открыт в Лондон к Барбара Хуланицки, «длинную свисающую бесструктурную одежду», хотя и более сексуальную, чем платья, изображенные на таких картинах Бёрн-Джонса, как Золотая лестница или же Сирены, тем не менее походил на них.[13] Интерьер Бибы описал биограф британского дизайнера 20 века. Лаура Эшли в атмосфере, которая "пахла сексом ... [Она] была спроектирована так, чтобы выглядеть как борделло с его алой, черной и золотой отделкой из плюша, но, что интересно, он подразумевал старомодный, Эдвардианский стиль запретного секса с его боа из перьев, пальмы в горшках, гнутая древесина вешалки и темное освещение »[14] Маккарти заметил также, что «андрогинная внешность мужских фигур Бёрн-Джонса отражала сексуально амбивалентное чувство» конца 1960-х годов.[15]

Сила раннего цветка: Эффи Милле

Эффи Грей, чей брак с Джон Раскин был аннулирован в 1854 году, прежде чем она вышла замуж за художника-прерафаэлита Джон Милле, как известно, использовала цветы как украшение и, вероятно, также как напористое «заявление». Находясь в Шотландии с Раскином (все еще ее мужем) и Милле, она собрала наперстянки поместить в ее волосы. Она носила их за завтраком, несмотря на то, что ее муж просил этого не делать, жест неповиновения во время нарастающего кризиса в их отношениях, который привлек внимание критиков. Флоренс Найтингейл[16] (которая была склонна относиться к другим представителям своего пола с «едва скрываемым презрением» и вообще не сочувствовала «правам женщин»[17]). Несколькими неделями ранее, на Иванов день, Эффи (возможно, вдохновленная Шекспир с Сон в летнюю ночь ) сказала ее хозяйка, Полина Тревельян "прекрасно выглядеть" с Стефанотис в ее волосах на вечеринке в Нортумберленд,[18] в то время как в прошлом году друг-мужчина принес ей стеклянные цветы для волос из Венеция.[19] Отец Раскина был, очевидно, шокирован, узнав, что, когда Эффи сама была в Венеции, она публично сняла шляпу, якобы из-за жары.[19]

В 1853 году Милле написал Эффи с наперстянками в волосах на котором изображено, как она носит цветы во время рукоделия. Другие картины середины-конца 19 века, такие как Фредерик Сэндис ' Тень любви (1867) о девушке с розой в волосах, сосущей цветочную веточку, которая в 1970 году была описана как «первоклассная». PR работа для Цветочных Людей »,[20] и Бёрн-Джонс ' Сердце розы (1889),[21] были процитированы как предвестники "Цветочная сила "середины-конца 1960-х гг.

Начало 20 века и межвоенные годы

Рациональная одежда и женское движение

Франциска Графиня цу Ревентлоу, фото без даты, "Богемская графиня" из г. Швабинг

К началу 20-го века все большее число женщин-профессионалов, особенно в Соединенных Штатах, пытались жить вне традиционных параметров общества. В период с 1870 по 1910 год уровень брачности среди образованных женщин в Соединенных Штатах упал до 60% (на 30% ниже, чем в среднем по стране), а к 1893 году только в штате Массачусетс около 300000 женщин зарабатывали себе на жизнь почти 300 занятий. Изобретение пишущей машинки в 1867 году явилось особым стимулом: например, на рубеже 20-го века 80% стенографистки были женщины.[22]

К этому времени такие движения, как Общество рациональной одежды (1881), с которым были связаны Моррисы и Джорджиана Бёрн-Джонс, начали оказывать некоторое влияние на женскую одежду, хотя прерафаэлитский образ все еще считался «продвинутым» в конце XIX века.[23] Королева Виктория не по годам развитая дочь Принцесса луиза, опытная художница и художница, смешавшаяся с богемными кругами, с пониманием относилась к рациональной одежде и к развивающемуся женскому движению в целом (хотя ее беременность в возрасте 18 лет, по слухам, была замаскирована плотным корсетом).[24]Однако на самом деле это было не раньше, чем Первая мировая война что «многие работающие женщины ... совершили революцию в моде, которая значительно снизила вес и ограничения, налагаемые на них их одеждой».[25] Некоторые женщины, работающие на фабриках, носили брюки и лифчик (изобретен в 1889 г. феминистка Herminie Cadolle[26] и запатентовано в Америке Мэри Фелпс Джейкоб в 1914 г.) начал постепенно вытеснять корсет.[27] На верфях »брючные костюмы «(термин« брючный костюм »был принят в Америке в 1920-х годах) были практически необходимы для того, чтобы женщины могли подниматься и спускаться по лестнице.[28] Музыкальный зал художники также помогли раздвинуть границы моды; они включали Веста Тилли, чье смелое применение на сцене хорошо скроенной мужской одежды не только повлияло на мужскую одежду, но и в какой-то мере предвосхитило стили, принятые некоторыми женщинами в межвоенный период. Было широко известно, что Тилли стремилась к дополнительной аутентичности, надевая мужское нижнее белье, хотя за пределами сцены она была гораздо более традиционной как в своей одежде, так и в общем виде.[29]

К началу 1920-х годов то, что было уловкой военного времени - необходимость экономить на материалах - стало для молодых женщин заявлением о свободе, что проявлялось в более коротких подолах (чуть выше колена к 1925-1966 гг.[25]) и мальчишеские прически, сопровождаемые какими Роберт Грейвс и Алан Ходж описывается как "новое фантастическое развитие Джаз Музыка".[30] На Олимпийские игры в Антверпене в 1920 году французы теннис игрок Сюзанна Ленглен привлекла внимание юбкой до колен, открывавшей ее пояс для чулок всякий раз, когда она прыгала, чтобы разбить мяч. С тех пор спортивная одежда для женщин, как и повседневная одежда, стала более свободной,[31] хотя после Вторая мировая война, когда американский игрок Гасси Моран появился на Уимблдонский чемпионат 1949 года в короткой юбке с кружевной отделкой. трусики, то Всеанглийский клуб тенниса и крокета обвинил ее в том, что она привнесла в теннис пошлость и грех, и уклонился от дизайнера одежды. Тедди Тинлинг на протяжении многих лет.[32]

Влияние нижнего белья в 1920-е и 30-е годы

В Социальная история пингвинов Британии отметил, что «к 1920-м годам газеты были заполнены рекламой« нижнего белья »и« нижнего белья », которые поколением раньше были бы классифицированы как неприличные».[33] Таким образом, в Бен Трэверс комический роман Rookery Nook (1923), молодая женщина, выселенная из дома в ночном белье и требующая дневной одежды, отметила: "Комбинации. Все в порядке. Но летом, знаете, мы не ... »,[34] пока в Агата Кристи триллер, Тайна семи циферблатов (1929), аристократическая героиня, Леди «Связка» Брент, под платьем носила только «незначительную мелочь»; как и многие в реальной жизни "это девушки «из своего класса она была освобождена от« благородных ожиданий »предыдущих поколений.[35] В Голливуд актриса Кэрол Ломбард, которые в 1930-е годы сочетали дерзость с сексуальной привлекательностью, никогда не носили бюстгальтеров и «избегали трусов».[36] Тем не менее, она классно заявила, что, хотя «я живу по мужскому кодексу, разработанному, чтобы соответствовать мужскому миру ... в то же время я никогда не забываю, что первая работа женщины - это выбрать правильный оттенок помады».[37] Так совпало, что продажи мужских майки резко упала в Соединенных Штатах, когда будущий муж Ломбард, Кларк Гейбл, выяснилось, что в знаменитой сцене спальни мотеля с Клодетт Кольбер в фильме Это случилось однажды ночью (1934). По словам Гейбла, «идея заключалась в том, чтобы выглядеть полуобнаженной и запугать мальчишку в ее собственную кровать по другую сторону одеяла [свисать с веревки для белья, чтобы разделить две односпальные кровати]». Тем не менее, он «производил впечатление, что отказ от него был жизненно важным признаком мужской силы».[38] В более общем плане принятие американской киноиндустрией Производственный кодекс Hays в начале 1930-х годов оказали значительное влияние на то, как моральные, и особенно сексуальные, проблемы изображались в кино. Это включало более консервативный подход к вопросам одежды. В то время как скудное нижнее белье, представленное в некоторых более ранних постановках (например, Джоан Блондель и Барбара Стэнвик в Ночная медсестра, 1931)[39] имели тенденцию отражать тенденции, которые в 1920-е годы бросали вызов традициям и считались многими молодыми женщинами освобождающими в первые годы Депрессия такие демонстрации стали широко рассматриваться как нежелательные. События конца 1960-х и 1970-х годов, когда запреты на кодекс были отменены, следовали аналогичной схеме, хотя к тому времени уже сами женщины были в авангарде сопротивления сексуализированным образам.

Оглядываясь назад на этот период, Грейвс и Ходж отметили длительный путь, по которому «смелая женская мода всегда переходила ... от борделей к сцене, затем к Богемии, к обществу, к служанкам общества, к мельнице и, наконец, к мельнице. пригородная баба ».[40]

Образ "Дорелия"

Среди женщин-богемок в начале 20 века «цыганский образ» был постоянной темой, популяризированной, среди прочего, Дороти «Дорелия» Макнил (1881–1969), муза, любовница и вторая жена художника Август Джон (1878–1961), чьи пышные юбки и яркие цвета породили так называемый «образ Дорелии».[41] Кэтрин Эверетт, урожденная Олив, бывшая студентка Школа искусств Slade в Лондоне, Макнил описала «обтягивающий, сшитый вручную лиф канареечного цвета над темной струящейся юбкой со сборками, а ее волосы были очень черными и блестящими, подчеркивая длинные серебряные серьги, которые были ее единственным украшением».[42]

Эверетт вспомнил также лес Джонов, «с цветущими дикими вишневыми деревьями и ... модель с развевающимися рыжими волосами, одетая в белое, которую преследовали обнаженные дети в деревьях и вылетали из них».[43] С таким же отсутствием сдержанности еще в 1907 году американская наследница Натали Барни (1875–1972) был ведущим единомышленниц в сапфический танцы в ее парижском саду,[44] фотографии которых мало отличаются от сцен на Вудсток в 1969 году и на других «поп-фестивалях» конца 1960-х - начала 1970-х годов.

Стрижка и кросс-гендерные стили

Напротив, короткие стриженные волосы часто была богемной чертой,[33] родом из Парижа c.1909 г. и был принят студентами Слэйд[45] за несколько лет до американских киноактрис, таких как Коллин Мур и Луиза Брукс («Девушка в черном шлеме») стала ассоциироваться с ним в середине 1920-х годов. Этот стиль отчетливо просматривался на ксилографическом автопортрете 1916 г. Дора Кэррингтон, который вошел в Slade в 1910 году,[46] и, действительно, журналист и историк сэр Макс Гастингс сослался на "опрос панты занят лежащими девушками с остриженными волосами «как устойчивый, хотя и вводящий в заблуждение, популярный образ« идиллии перед бурей »Первой мировой войны.[47]

В Ф. Скотт Фицджеральд короткий рассказ, Бернис качает волосы (1920), молодая женщина, желающая стать «обществом вамп "рассматривает принятие каре как необходимую прелюдию,[48] а сексуально заряженное выступление Луизы Брукс в роли Лулу в Г. В. Пабст фильм, Ящик Пандоры (1929), оставил устойчивый образ этого стиля, который на протяжении многих лет воспроизводился на экране, наиболее ярко Сид Чарисс в Петь под дождем (1952), Изабель де Фюнес в качестве Валентина в Баба Яга (1973)[49] и Мелани Гриффит в Что-то дикое (1986). Его также связывали со многими популярными певцами и актрисами 1960-х годов, и его часто вспоминали писатели и режиссеры, а также модельеры, стремящиеся вернуть гедонзитный или свободный дух 20-х годов. Например, Керри Гринвуд с Кокаиновый блюз (1989) и последующие романы о Фрина Фишер, гламурный, но необычный аристократический исследователь конца 20-х годов. Мельбурн, Австралия, передал изображение - «пять футов два [157,5 сантиметра] с зелеными и черными волосами, вырезанными в шапку»[50] - позже это было стильно культивировано на телевидении Эсси Дэвис в ABC с Загадки убийства мисс Фишер (2012).[51]

Примерно в 1926 году появился еще более короткий стиль, известный как "Итонский урожай ", стал популярным:[25] по ее прибытии в Обработка почвы (Рожь) в Э. Ф. Бенсон комический роман Мапп и Люсия (1931) Люсия описала «причудливую» Ирэн как «девушку без шляпы и итонского урожая. Она была одета в рыбацкую одежду. Джерси и трусики ". В течение многих лет часто высказывались банальные предположения о сексуальности женщин с короткими волосами; историк 80-х годов писал о Greenham Common «лагерь мира» в Англии, что он «привел общественное внимание к феминистка разделение и даже лесбиянство, которое до сих пор было замечено в средствах массовой информации - если это вообще признается - либо в терминах обрезанного в Итоне андрогинность или порнографических фантазий».[52] Тем не менее, другие проводят резкий контраст между богемным поведением женщин Гринхэм и «смелым макияжем и перевязка "которые в 80-е годы имели тенденцию определять женскую моду в целом.[53] (так называемое «дизайнерское десятилетие»).

Один социальный историк заметил, что «безобидный шерстяной трикотаж, ныне известный [в Великобритании] как джемпер или пуловер, был первым предметом одежды, который стал взаимозаменяемым между мужчинами и женщинами, и, как таковой, рассматривался как опасный симптом гендерного смешения ".[25] Женские брюки, которые иногда носят по-мужски как выражение сексуальности (например, Марлен Дитрих как певица кабаре в фильме 1930 года, Марокко, в котором она оделась в белый галстук и поцеловала девушку в зале[54]) также стал популярным в 1920-х и 1930-х годах, как и аспекты того, что много лет спустя иногда называлось "потертый шик ".[55] Уинстон Черчилль племянница Кларисса был среди тех, кто носил строгий костюм в конце 1930-х годов.[56]

Пост-Освободительный Париж

Café de Flore, Сен-Жермен-де-Пре, Париж: прибежище послевоенной богемы

"Новый взгляд"

После Вторая мировая война Кристиан Диор "s"Новый облик ", запущенная в Париже в 1947 году, хотя и опираясь на стили, которые начали проявляться в 1938-1919 годах.[57] до 60-х годов прошлого века определяла образец женской моды. В некотором смысле возвращаясь к Belle Epoque конца 19-го и начала 20-го веков - и, следовательно, не "новый" вид как таковой - некоторые критиковали его как чрезмерно женственный и с сопровождающими его корсетами и шорохом оборок юбки, как отбрасывание назад «дела освобождения, выигранного в результате участия в двух мировых войнах».[58] Это также на некоторое время противодействовало тенденции к мальчишеской моде, которая, как после Первая мировая война, имел тенденцию следовать за крупными конфликтами.[59]

Рив Гош

Американское влияние было обескуражено во время Нацистская оккупация Франции, но, особенно в виде бибоп и другие виды джаза были сильны среди интеллектуалов. общество кафе в середине-конце 1940-х гг.[60] В 1947 г. Самеди-Суар поднял крышку на то, что называлось "троглодиты Сен-Жермена »,[61] а именно богема парижан Левый берег (Рив Гош) район Сен-Жермен-де-Пре, которые, казалось, собрались вокруг экзистенциалист философ Жан-Поль Сартр. К ним относятся Роджер Вадим (который женился и начал карьеру актрисы Брижит Бардо в 1950-е годы), писатель Борис Виан (так как описывается как «воплощение левобережной богемы, стоящей в центре ее послевоенной реабилитации»[62]) и певец Джульетта Греко.

Джульетта Греко в 1963 году

Джульетта Греко

На освобождение Парижа в 1944 г. американский журналист Эрни Пайл заметил, что все женщины были «ярко одеты в белые или красные блузки и разноцветные крестьянские юбки, с цветами в волосах и большими яркими серьгами».[63] пока Леди Диана Купер, чей муж, Дафф Купер В том же году стал послом Великобритании в Париже, писал, что во время оккупации парижанки носили «гротескно большие шляпы, увешанные цветами, фруктами, перьями и лентами», а также высокие резные деревянные туфли.[64] Однако, в отличие от таких ярких богемных украшений и, впоследствии, «New Look» (который сам по себе шокировал некоторых парижан), одежда послевоенной богемы была преимущественно черной: когда Греко впервые выступал за пределами Сен-Жермена, она оскорбила некоторых из своих зрителей. из-за того, что она носила «черные брюки, ее босые ноги скользили в золотые сандалии».[65] В преклонном возрасте она утверждала, что этот стиль одежды возник из бедность:

Когда я был подростком в Париже ... У меня было только одно платье и одна пара обуви, поэтому мальчики в доме начали одевать меня в свои старые черные пальто и брюки. Мода была сформирована из страданий. Когда люди копировали меня, я находил это немного смешным, но я не возражал. Это заставило меня улыбнуться.[66]

Выступая в Лондоне более пятидесяти лет спустя, Греко был охарактеризован как «все еще источающий богемный стиль».[67]

Сен-Жермен в ретроспективе

Уловив дух времени, Дэвид Профумо написал о том, как его мать, актриса Валери Хобсон, был очарован соседом по квартире Роджера Вадима, режиссером Марк Аллегрет, пока она снимала Бланш Фьюри в 1947 г .:

Богемный образ жизни Аллегрет очень понравился ее романтической стороне ... и она упивалась средой Левобережья, с которой он познакомил ее во время обсуждения сценария в Париже. Были обеды с Андре Жид, Жан Кокто и длинноногие Зизи Жанмэр. Для привлекательной британской женщины, которая чувствовала себя обделенной вниманием ... это была идеальная ситуация для своего рода пробуждения.[68]

В прошлом году парфюм, созданный для Хобсон, продавался как "Большие надежды", чтобы совпасть с ее ролью как Эстелла Хэвишем в Дэвид Лин с фильм этого имени, на основе Чарльз Диккенс Роман 1861 года. В Англии это привлекало обычай тогдашнихОксфордский университет студентка Маргарет Робертс, впоследствии премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, который, немного дерзко для того времени, также сделал покупки для розовых бюстгальтеров пуш-ап.[69] В 1953 году, когда Хобсон снялся в мюзикле Король и я в Лондоне было очевидно, что она сохранила парижскую смесь шикарный и богеминизм. А Daily Mirror журналист описал ее «бледную женственную внешность, хорошо скроенную одежду ... она любит вышивать и рисовать», в то время как молодой Итонский посетившая ее гримерку вспоминала, что «она была недавно выкрашена для нее в розово-белый цвет и походила на вход в рискованную французскую квартиру».[70] Десять лет спустя, когда муж Хобсона, политик Джон Профумо, участвовал в секс-скандал что угрожало дестабилизировать британское правительство, премьер-министр Гарольд Макмиллан написал, что «его [Профумо] жена очень милая и рассудительная. Конечно, эти люди живут в развратном, театральном, богемном обществе, где на самом деле никто никого не знает и все« милые »».[71]

Послевоенный Париж вспоминали с любовью в 2007 году, когда Франция ввела запрет на курение в общественных местах. Аромат Gauloises и Гитанес долгие годы считался неотъемлемой частью парижского общества кафе, но владелец Les Deux Magots, когда-то посещаемый Сартром, Симона де Бовуар, Альбер Камю и другие писатели отметили, что «все изменилось. Сегодняшние писатели не так пристрастились к сигаретам».[72] Британский журналист, взявший интервью у Джульетт Греко в 2010 году, описал Les Deux Magots и Café de Flore как «туристические точки с завышенными ценами» и отметил, что «сетевые магазины и дорогие рестораны заменили книжные магазины, кафе и революционные идеи Жан-Поля Сартра и Симона де Бовуар "Рив Гош".[73] Как меры изменения отношения к кухня и мода, к началу 21 века 80% французского круассаны производились на пищевых заводах, в то время как к 2014 году только одна фабрика продолжала производить традиционные мужские берет связан с печатниками, художниками, политическими активистами и, в межвоенные годы, с теннисистом Жан Боротра.[74]

Новые влияния 1960-х годов

Богемные черты послевоенного Парижа распространились на другие городские части франкоговорящего мира, особенно на Алжир, где выросла андерграундная культура «джаз-клубов, девушек и наркотиков» - по словам панк-рок режиссер Марк Зермати, который был в городе в разгар Алжирская война в конце 1950-х «все очень по-французски».[75] Однако эта война стала поворотным моментом, который, по мнению некоторых, был настолько травматичным, что «простые французы» вместо этого смотрели на Америку как на «новую модель удовольствия и счастья».[76] Это, в свою очередь, привело к да-да музыка начала-середины 1960-х (названа в честь британской группы Битлз 'использование "да, да" в некоторых своих ранних песнях[77]) и появление таких певцов, как Джонни Холлидей и Франсуаза Харди. Французы также приняли ряд британских певцов (Петула Кларк, Джиллиан Хиллз, Джейн Биркин ), который успешно выступал на французском языке, Биркин установил долгосрочные отношения с певцом / автором песен. Серж Генсбур, который был выдающейся фигурой французской популярной музыки в 1960-х и 1970-х годах. В 1968 году крупные промышленные и студенческие волнения в Париже и других частях Франции были близки к свержению правительства президента. Шарль де Голль, который, возглавив Свободный французский во время Второй мировой войны вернулся к власти во время чрезвычайного положения в Алжире. В события 1968 года представляла собой еще одну важную веху в послевоенной Франции,[78] хотя их долгосрочное влияние, вероятно, было больше на культурную, социальную и академическую жизнь, чем на политическую систему, которая, благодаря конституции Пятая республика (1958), в целом осталась нетронутой.[79] Действительно, парадокс 1968 года заключался в том, что первые студенческие демонстрации вспыхнули в Нантер, чья зона охвата включала богатые и "шикарный "16-е и 17-е округа Парижа. Его ученики были более модными и «модными», чем студенты Сорбонна в городе Латинский квартал, который в то время описывался в терминах, которые в более общем плане характеризовали стили и взгляды молодых людей конца 1960-х годов:

Это девушки раздают шоу - кюлоты, глянцевая кожа, мини-юбки, сапоги - подъезжая Мини-Куперы ... Бунтарские настроения более очевидны среди мальчиков: длинные волосы, квадратные очки, Че Гевара [Кубинский революционер, умер в 1967 г.] бороды. На картине в Нантере в мае было много-много раскрашенных тележек, сосуществующих с неопрятными революционерами.[80]

Америка: поколение битов и сила цветов

Снежана Онопка на подиуме для Анна Суй в ноябре 2011 г.

В США приверженцы "бить "контркультура (вероятно, лучше всего определяется Джек Керуак роман, В дороге, действие которого происходит в конце 1940-х, написано в 1952 году и опубликовано в 1957 году) были связаны с черным воротник поло (или водолазка) свитера, синие джинсовые джинсы и сандалии. Влияние этого движения можно было увидеть в образе и песнях Боб Дилан в начале-середине 1960-х "дорожные" фильмы вроде Easy Rider (1969) и панк ориентированная на «Новую волну» середины 1970-х годов, которая, среди прочего, произвела в России икону стиля бохо. Дебора Гарри группы Нью-Йорка Блонди. (Однако, как и в случае с некоторыми американскими музыкантами середины 1960-х, такими как Сонни и Шер Блонди приобрела международную известность только после турне по Великобритании в 1978 году.[81])

Гринвич-Виллидж и Западное побережье

Нью-Йорк Деревня Гринвич, который с конца 19 века привлекал многих женщин с феминистка или же "свободная любовь "идеалы,[82] был особым магнитом для богемы в начале 1960-х. Подружка Боба Дилана Сьюз Ротоло, который появился с ним на обложке его второго альбома Боб Дилан на свободе (1963), напомнил, что Деревня была «местом, куда ходили такие люди, как я - люди, которые не принадлежали к тому месту, откуда они пришли… где писатели, которых я читал, и художники, на которых я смотрел, жили или прошли через них».[83] Эти «битники» (как их стали называть к концу 1950-х годов) во многом были предшественниками движения хиппи, сформировавшегося на западном побережье США в середине 1960-х годов.[84] и вышла на первый план как первая послевоенная бэби-бумеры достигли совершеннолетия в "Лето любви "1967 года. Монтерейский поп-фестиваль был важной вехой того года, который был связан с "Цветочная сила", психоделия, оппозиция Война во Вьетнаме изобретательная музыка и плавная, яркая мода, среди прочего, Джими Хендрикс, Мамы и Папы, Джефферсон Самолет и британская группа, Битлз, чей альбом, Сержант Группа Pepper's Lonely Hearts Club, как говорят, вызвал у гуру психоделии Тимоти Лири, чтобы отметить, что «моя работа окончена».[85]

Хиппиед и прерафаэлиты

Документальный фильм, Фестиваль (Мюррей Лернер, 1967), записал, как «опрятные ребята из колледжа», посещавшие Фольклорный фестиваль в Ньюпорте (Род-Айленд) в 1963-4 гг., к 1965 г. (когда Боб Дилан произвел фурор на фестивале того года, сыграв Электрогитара ), стали «изрядно неряшливее»: «хиппи ждали своего часа».[86] Среди прочего, ношение мужских галстуков, которые в середине 1960-х годов часто использовались узорами пейсли 19 века,[14] отклонено как баранья отбивная усы и дразнить (солнцезащитные очки) пришли: ко времени Чикаго 7 Во время судебного разбирательства (конец 1969 г.) волосы на воротнике стали настолько обычным явлением, что они начали выходить за рамки богемного стиля и приобрели массовую популярность в 1970-х годах. Лондонский арт-дилер Джереми Маас отражено в середине 1980-х, что

[не было] сомнений в том, что хиппи [sic] движение и его реперкуссивное влияние в Англии во многом обязаны своим образам, манерам, одежде и внешнему виду идеалу прерафаэлитов ... Все мы, участвовавшие в этих выставках [картин прерафаэлитов], заметили, что Среди посетителей увеличивалось число представителей молодого поколения, которые стали напоминать фигуры на фотографиях, которые они пришли посмотреть.[87]

Джимми Пейдж британской группы Лед Зеппелин, который собирал картины прерафаэлитов, заметил Эдварда Бёрн-Джонса, что «романтика Артур легенды [запечатленные в его картинах] и богемная жизнь художников, перерабатывающих эти истории, казались очень созвучными нашему времени »,[88] в то время как автор Дэвид Уоллер отметил в 2011 году, что предметы Бёрн-Джонса «имеют много общего с рок-девушками шестидесятых и их поп-звездами. паладины ".[89]

Лондон в 1950-е годы

Хотя ежегодный Субботняя книга записал в 1956 году мнение о том, что «в Лондоне сейчас только флеш-кафе, с мишками и маленькими девочками в джинсах»,[90] "Эдвардианский" ("неженка Внешний вид того времени не совпадал с богемными вкусами. Для женщин наследие «нового образа» все еще было очевидным, хотя подол в целом вырос, как, по словам одного журналиста в 1963 году, «фотографии тех первых смелых носительниц. "New Look" заставляют их казаться странно потерянными и сбитыми с толку, как будто они ошиблись в своей реплике и вышли на сцену с опозданием на пятьдесят лет ".[91] В этот период центром богемы были джазовые клубы и эспрессо бары Сохо и Фицровия. Их завсегдатаи обычно носили рубашки поло; по словам одного историка, «тысячи бледных, дафлкот - одетые студенты сгорбились в кафе над своими копиями Жан-Поля Сартра и Джека Керуака ».[92] Разные публичные дома и клубы также обслуживали чешские вкусы, особенно Colony Room Club в Сохо, открытый в 1948 г. Мюриэль Белчер, лесбиянка из Бирмингем.[93] Как и в случае с литературным феноменом так называемого "Сердитые молодые люди «с 1956 года изображение было больше мужским, чем женским. Однако когда певец Альма Коган пожелала отметить свой успех покупкой норка пальто для своей матери и сестры, актрисы Сандры Карон, последняя попросила вместо этого дафлкот, потому что хотела, чтобы ее считали серьезной актрисой и «этаким битником».[94] В 1960 году будущий автор Жаклин Уилсон, который в подростковом возрасте жил в Кингстон-на-Темзе, Суррей, запечатлела этот взгляд, заметив двух знакомых в музыкальный магазин "в бирюзовый дафлкоты, очень узкие джинсы и ча-ча туфли обнимает группа ужасных пятнистых плюшевых мальчиков ".[95]

Континентальные влияния

В Ирис Мердок роман, Колокол (1958) студентка-художница по имени Дора Гринфилд купила «большие разноцветные юбки, джазовые пластинки и сандалии». Однако, когда Британия вышла из послевоенного строгость, некоторые богемские женщины нашли влияние континентальной Европы, приняв, например, "гамин взгляд ", с его черными майками и короткими, почти мальчишескими прическами, ассоциирующимися с киноактрисами. Одри Хепберн (Сабрина, 1954, и как "битник Греко"[96] в Забавное лицо, 1957) и Жан Себерг (Bonjour Tristesse, 1957 и Суфле, 1960), а также французский писатель Франсуаза Саган, которая, как выразился один критик, «была отмечена разнообразием своих партнеров и тем, что водила босиком на быстрых спортивных автомобилях, как образец свободной жизни».[97] В 1961 г. Фенелла Филдинг играл «тушь в стиле Греко» в Мятежник с комиком Тони Хэнкок,[96] а совсем недавно Талула Райли повторил внешний вид сцен из адаптации Агаты Кристи на ITV в 2006 году. Движущийся палец,[98] установлен в 1951 году.

Другие предпочитали более узкие и узкие стили континентальных звезд, таких как Бардо или Джина Лоллобриджида. Валери Хобсон была среди тех, чей гардероб опирался на итальянский мода; в дополнение к большой коллекции шпилька на каблуке туфли, у нее была юбка из питон кожа.[99] В целом, европейские вкусы, в том числе Ламбретта мотороллер и итальянская и французская кухня, о которой много путешествовал кулинар. Элизабет Дэвид сама немного богема, много сделала для продвижения[100] - не только начали проникать в богемные круги, но и с 1955 года предлагали контраст с более дерзким американизмом рок-н-ролл, с его преимущественно подростковый ассоциации.

Гамбург и битломания

Возрождение стриженных волос: Барбара Фелдон с Дон Адамс в Поумнеть (1965)

В 1960 году, когда Beatles (тогда еще малоизвестный ливерпульский комбо с пятью участниками, в отличие от их возможной "потрясающей" четверки) работали в Гамбург, Западная Германия, на них повлияла богемская "художественная школа", известная как Exis (для «экзистенциалистов»). В Exis были примерно эквивалентны тому, что во Франции стало известно как les beats и включен фотограф Астрид Кирхерр (для кого "пятый битл " Стюарт Сатклифф покинул группу) и художник и музыкант Клаус Вурманн (который разработал обложку для альбома Beatles Револьвер в 1966 г.).

Джон Леннон жена Синтия напомнил, что Кирхерр был очарован "стилем плюшевого мальчика" Битлз, но что они, в свою очередь, были "потрясены ее бедной черной одеждой, ее авангард образ жизни, ее фотография и ее чувство стиля ".[101] В результате группа приобрела кожаные куртки черного цвета, а также с бахромой. прически которые были прототипом "швабра "сокращения, связанные с"Битломания »в 1963-4 гг.[102] Последнее совпало с возрождением стиля стрижки для женщин, продвигаемого в Лондоне парикмахером. Видал Сассун,[103] изначально для актрисы Нэнси Кван, и принят, среди прочего, певцами Силла Блэк,[104] Билли Дэвис а в Америке Бев Бивенс из Мы пять и Тамми Террелл, модельеры Мэри Куант и Жан Мьюир, Американская актриса Барбара Фелдон в сериале Поумнеть, а в виде более длинного боба Кэти Макгоуэн, который представил популярное британское телешоу поп-музыки, На старт, внимание, марш! (1963-6).[105] Однако, когда длинные светлые волосы (связанные, среди многих других, Джули Кристи, Саманта Джусте, Джуди Гисон и фотомодель по имени Лорна Макдональд, которые в конце каждого выпуска BBC Ди Таймпрыгнул в Саймон Ди открыт E-type Jaguar[106]) стал олицетворением образа "шестидесятников", рекламодатели обратились к богемскому миру за вдохновением: благодаря использованию в нем трав, Sunsilk шампунь якобы «украли что-то у цыган».[107]

Качающийся Лондон

Битломания сама по себе не создала очевидного иконоборчество 1960-х годов; однако, как выразился один писатель, «так же Ноэль Кауард и Коул Портер отразил беспечное и беззаботное отношение [Девятнадцати] двадцатых, так же как и музыка Битлз захватила ритм освобождения, испытанный целым поколением людей, выросших в шестидесятых ».[14] К середине десятилетия британская поп-музыка стимулировала модный бум того, что Время называется "качающийся Лондон ".[108] Связано изначально с таким "мод "дизайн как Quant мини-юбка, это вскоре охватило целый ряд богемских стилей. К ним относятся военная и викторианская мода, популяризированная звездами, которые часто посещали такие бутики, как Бабушка отправляется в путешествие, «сплав моды, искусства и образа жизни», открытый Найджел Уэймут в Kings Road, Челси в январе 1966 г.,[109] и к 1967 году внешний вид хиппи в основном был импортирован из Америки (хотя, как уже отмечалось, лондонские магазины, такие как Биба какое-то время демонстрировала платья, основанные на образах прерафаэлитов.[110]). В Rolling Stones ' Кейт Ричардс, чья ранняя подруга, Линда Кейт в позднем подростковом возрасте была богемной силой в West Hampstead, отметила по возвращении Стоунз из американского турне в 1967 году, как быстро хиппи изменили лондонскую сцену.[111]

Викторианские образы

Льюис Кэрролл с Алиса (Джон Тенниел )

Этот сплав влияний был заметен в двух черно-белых постановках для BBC телевидение в 1966 году: сериал Адам Адамант жив!, в главных ролях Джеральд Харпер как эдвардианский авантюрист, который был криоконсервированный вовремя и Джульетта Хармер в качестве Джорджина Джонс, стильный "модник", который подружился с ним, и Джонатан Миллер мечтательный, скорее Готика изготовление Льюис Кэрролл детская фантазия середины викторианской эпохи Алиса в стране чудес (1865).[112] (Подтверждая стремление, Сидней Ньюман, глава теледрамы BBC в 1960-х, Адам Адамант что «[они] никогда не могли добиться, чтобы [] викторианский менталитет контрастировал с 60-ми».[113])

На первый взгляд, Кэрролл (псевдоним Чарльза Лютвиджа Доджсона) был довольно условным и подавляемым Оксфорд Университет Дон, но он был увлеченным и артистичным фотографом в первые дни своего существования (делал, среди прочего, довольно богемные снимки Алиса Лидделл и другие молодые девушки)[114] и он развил сочувствие и дружбу с некоторыми из прерафаэлитов;[115] скульптор Томас Вулнер и, возможно, даже Россетти отговаривал его от иллюстраций Алиса сам,[116] задача, которую взяли на себя Джон Тенниел. Образ Алисакак текстуально, так и графически, хорошо подходили для психоделии конца 1960-х.[117] В Америке это проявилось, среди прочего, в «происшествии Алисы» в Центральный парк, Нью-Йорк (1968), когда обнаженные участники закрылись в горошек[118] и лирика к Грейс Слик песня "белый кролик "(1966) -" Одна таблетка делает вас больше / А одна таблетка делает вас маленькими ", - что она исполнила с обоими Великое общество и Jefferson Airplane, в том числе с последним в Вудстоке в 1969 году.

Женщины в конце 1960-х - начале 1970-х годов

Платья середины 1970-х годов от Лауры Эшли выставлены на выставке Музей моды, Баня в 2013

К концу 1960-х годов такие магазины, как Лаура Эшли (чей первый магазин в Лондоне открылся в 1968 г.[119]) регулярно продвигали «крестьянский образ» и продавали ряд «уникально эксцентричной одежды ... Магия заключалась в том, чтобы надеть платье« Лаура Эшли »и представить, что вы нашли что-то из переодевания».[120] Примерно в то же время, в 1970-е годы, бюстгальтер (или бюстгальтер), который, как уже отмечалось, в начале века считался освобождающим нововведением, стал рассматриваться некоторыми женщинами, такими как Австралийский академический Жермен Грир (Женский евнух, 1969), как неоправданно ограничивающий символ традиционной женственности. Однако широко разрекламированный случай "бюстгальтер горящий "в 1970-е годы были преувеличены и высмеивались: например, в фильме 1973 года Носить девочек и плакат Young & Rubicam,[121] один из слегка подрывных сериалов о Смирнофф водка: «Я никогда не думал сжечь бюстгальтер, пока не обнаружил Smirnoff». Многие, в том числе и сама Грир, также видели в этом отвлечение от причины женское "освобождение".[122] А Вермонт позже адвокат иронично заметил, что «как и все хорошие феминистки шестидесятых, я сжег свой бюстгальтер», но что «сейчас девяностые ... Я понимаю Playtex [производитель нижнего белья] поддерживал меня лучше, чем любой человек, которого я знаю ".[123] Клэр Перри, который стал Консервативный Член парламента в 2010 году, а затем и правительственный министр, размышлял о том, что, будучи «женским офицером» в Оксфордском университете в начале 1980-х, она была «феминисткой, сжигающей бюстгальтеры с ужасным новый романтик стрижка ", но ее феминизм, по ее мнению, созрел.[124]

"Девушка сила"

К середине 1980-х годов американский певец Мадонна превратили бюстгальтер в позитивный, даже провокационный модный образ. Яркий и суровый стиль Мадонны (особенно богемный Розанна Аркетт в фильме 1985 года, Отчаянно ищу Сьюзан ) был, в свою очередь, предшественником так называемого "сила девушки "который был связан в 1990-х годах с различными известными молодыми женщинами (такими как певицы Кортни Лав, сыгравший в 1999 году Фестиваль Гластонбери в розовом бюстгальтере, который привлекает внимание,[125] и более коммерчески ориентированные Spice Girls ) и необычных или необычных американских телесериалов (Зена: королева воинов, Баффи истребительница вампиров, Кэролайн в городе, Секс в большом городе ).

С 1960-х: хиппи / бохо-шик

Основная статья: Бохо-шик
Зои Дешанель (остался с М. Уорд, Народный фестиваль Ньюпорта, 2008

Журналист Боб Стэнли заметил, что «конец 1960-х никогда не выходит из моды полностью, им просто нужен свежий взгляд, чтобы сделать их de jour".[126] Таким образом, в течение последующих сорока лет черты моды хиппи вновь проявлялись на разных этапах.

В середине-конце 1980-х годов варианты короткого и принципиально небогемского рах-рах юбка (который возник с чирлидеры ) сочетались с кожей или демином, чтобы создать образ с богемным или даже готика особенности (например, поющий дуэт Клубничный выкидной нож кто черпал вдохновение в 1970-х панк-мода[127]). В 1990-е годы термин "хиппи" шикарный ", был применен к Том Форд коллекции для итальянского дома Gucci. Они опирались, среди прочего, на популярный в ретроспективе стиль Талита Гетти (умер в 1971), актриса, жена Джон Пол Гетти и падчерицей Дорелии МакНил, которая была наиболее известна на фотографии ее и ее мужа, сделанной Патрик Личфилд в Марракеш, Марокко в 1969 году.[128] Вспоминая наплыв хиппи в Марракеш в 1968 году, Ричард Невилл, затем редактор Унция написал, что "щеголеватые дрифтеры в вышитых юбках и ковбойские сапоги были так восхищены ярким атласным нижним бельем 50-х, которое так нравилось матронам Марракеша, что двадцать пять лет спустя они носили его вне джинсовой ткани а-ля Мадонна [певица] ».[129]

В начале 21 века «бохо-шик» изначально ассоциировался с супермоделью. Кейт Мосс а затем, как очень популярный стиль в 2004-2005 годах, с актрисой Сиенна Миллер. В Америке похожие стили иногда назывались "бобо - "или" шик из пепла ", или"роскошный гранж ", их ведущие сторонники, в том числе актрисы Мэри-Кейт Олсен и Зои Дешанель. Как будто чтобы проиллюстрировать цикличность моды, к концу нулевые сильные черты прерафаэлитов были заметны, среди прочего, в певице Флоренс Уэлч, модель Карен Элсон и дизайнер Анна Суй.[130]

В Германии такие термины, как Бионада-Буржуазия, Bionade-Biedermeier или же Биохим относятся к бывшим богемцам, которые приобрели своего рода Культурная гегемония с их LOHA Стиль жизни[131]- Феномен того, что такие бывшие (молодые) богемы с годами становятся истеблишментом, является типичным аспектом джентрификация процессы. А Bon Mot из Майкл Ручки утверждал, что в конце 20 века «не Пролетариат, но Богема стал правящим классом ».[132] Рассматриваемая группа особенно употребляет пищу как средство различие[133][134][135] и разлука.[134] Среди прочего, торговая марка лимонада Bionade был связан с феноменом.

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Стиль Sunday Times, 19 июня 2005 г.
  2. ^ Бернс-Тран, Шеннон. Мудрый стиль: практическое руководство, как стать модным стилистом (Второе изд.). Нью-Йорк. ISBN  978-1-5013-2376-8.
  3. ^ Бернс-Тран, Шеннон. Мудрый стиль: практическое руководство, как стать модным стилистом (Второе изд.). Нью-Йорк. ISBN  978-1-5013-2376-8.
  4. ^ Мари Лэтерс, «Социальное конструирование и деконструкция женской модели во Франции XIX века», Мозаика, Июнь 1996 г. Получено по подписке 9 марта 2008 г.
  5. ^ Эдгар Аллан По, Сказки о тайнах и воображении, (Введение и примечания Джона С. Вили), Wordsworth Editions, 1993, стр. 90.
  6. ^ Первоначальное Братство прерафаэлитов было образовано в 1848 г. Уильям Холман Хант, Россетти и Джон Эверетт Милле, которые стремились к стилю живописи, который, по их мнению, был утерян со времен Рафаэль (1483–1520).
  7. ^ Фрэнни Мойл (2009) Отчаянные романтики
  8. ^ См., Например, Вирджиния Николсон (2002). Среди богемы
  9. ^ Хотя Джорджи Бёрн-Джонс более традиционна во многих отношениях, чем Джейн Моррис, она становилась «немного богемной» даже в первые дни замужества; например, она просила свою горничную моделировать эскизы в середине утра, в то время как типичная буржуазная жена отдала бы приоритет домашней работе: Фиона Маккарти (2011) Последний прерафаэлит.
  10. ^ Джудит Фландерс (2001) Круг сестер
  11. ^ Генри Джеймс, письмо Алисе Джеймс, 10 марта 1869 г.
  12. ^ Пигмалион, введение в Акт III
  13. ^ Фиона Маккарти (2011) Последний прерафаэлит
  14. ^ а б c Энн Себба (1990) Лаура Эшли: жизнь по замыслу
  15. ^ Маккарти, op. соч.
  16. ^ Сюзанна Фэдженс Купер (2010) Образцовая жена: страстная жизнь Эффи Грей, Раскина и Милле. Наблюдения Флоренс Найтингейл, касающиеся наперстянок, упоминаются в переписке ее друга, писателя. Элизабет Гаскелл, чье знакомство с Эффи Раскин началось еще со школьной скамьи. Однако неясно, когда сама Найтингейл встретила Эффи: Купер, op.cit, сноска 85. (Гаскелл имела особенно хорошие связи. В 1861 году, например, она была частью домашней вечеринки в Fryston Зал, Йоркшир данный Ричард Монктон Милнс - настойчивый поклонник Флоренс Найтингейл, в том числе депутат Уильям Форстер, Остин Лейард, раскопавший библейский город Ниневия, и американский (союзный) министр в Лондоне, Чарльз Фрэнсис Адамс. Гаскелл был среди группы, посетившей поблизости Замок Помфрет когда Адам получил известие о Трент инцидент что на ранних этапах американская гражданская война чуть не довел Британию и Союз до войны: см. Аманда Форман (2010) Мир в огне.)
  17. ^ Дэвид Каннадин (1998) История в наше время
  18. ^ Дневник Полины, леди Тревельян, 24 июня 1853 г., цитата из Роберта Браунвелла (2013). Брак неудобства
  19. ^ а б Браунвелл, op.cit.
  20. ^ Роберт Мелвилл в Новый государственный деятель, 20 ноября 1970 г.
  21. ^ См. Маккарти, op.cit.;
  22. ^ Элеонора Миллс в Sunday Times Культура, 19 июля 2015 г. (рецензия на Кейт Болик, Дева)
  23. ^ Вирджиния Николсон (2002) Среди богемы
  24. ^ Джон Сазерленд в Времена, 21 декабря 2013 г., отзываясь о Люсинде Хоксли, Принцесса Луиза: мятежная дочь королевы Виктории
  25. ^ а б c d Мартин Пью (2008) Мы танцевали всю ночь
  26. ^ The Times Luxx, 26 ноября 2011 г.
  27. ^ Эндрю Марр (2009) Создание современной Британии.
  28. ^ Генриетта Хилд, «Ради Англии», История сегодня, Октябрь 2014 г., стр.
  29. ^ Кейт Эди (2013) Бои в тылу: наследие женщин в Первой мировой войне. Тилли активно участвовала в вербовке на военную службу и была счастлива в браке со своим автором песен, Вальтер де Фрес, который позже был посвящен в рыцари и стал членом парламента.
  30. ^ Роберт Грейвс и Алан Ходж (1940) Длинные выходные: социальная история Великобритании 1918–1939
  31. ^ Эдвард Фосетт в Журнал Королевской Академии художеств, Июнь 2012 г.
  32. ^ Раз некролог Гасси Морана, 19 января 2013 г.
  33. ^ а б Джон Стивенсон (1984) Британское общество 1914–45
  34. ^ Рода Марли - Клайву Фицуоттерсу и Гарольду Твайну в Трэверсе, Rookery Nook, глава XII. Предлагая ей помощь, Клайв предположил, что «это будет более или менее догадка с моей стороны - в сумку положите одну пару тонкого женского летнего белья». Рода спросил, сможет ли Twine "просто справиться с парой трусики-майки и принцесса юбка ". Еще в 1920 г. в Трэверсе дебютный роман Дипперы, Полина Диппер «черная шелковая нижняя юбка [не] чрезмерно расширялась, и можно было оценить стройные очертания икры и подъема стопы, сжатые в чулках из того же материала» (глава III). Также в Дипперы, молодая женщина попыталась завязать разговор о «гигиеническом нижнем белье для женщин» с мужчиной, который, как она ошибочно полагала, написал статьи на эту тему: «Я хотела поговорить с вами о чем-то деликатном ... это не та тема, которую можно публично обсуждать. У людей такие общепринятые идеи »(Хелен Монк Генри Тэлбойзу, глава VIII).
  35. ^ Золотой век гламура, BBC4, 26 октября 2009 г.
  36. ^ Джейн Эллен Уэйн (1993) Кларк Гейбл: Портрет неудачника
  37. ^ Цитируется в Спутник кинозрителя Холливелла (10-е изд. 1993 г.) под редакцией Джона Уокера. Спустя почти 70 лет после смерти Ломбарда Sunday Times описал красную помаду как "ne plus ultra [не дальше] макияжа ... Мы уважаем красную помаду как знак красоты и молодости (Грузия май ), жирный стиль (Флоренс Уэлч ), сексуальная уверенность (Скарлетт Йоханссон ) и гламур старой школы (Рози Хантингтон-Уайтли ) - и, прежде всего, мы понимаем, что это работает не для всех ": Шейн Уотсон в Стиль, 4 декабря 2011 г.
  38. ^ Уэйн, op.cit.
  39. ^ Тим Стэнли, «Говоря кодом», История сегодня, Октябрь 2014 г.
  40. ^ Грейвс и Ходж, op.cit.
  41. ^ Вирджиния Николсон (2002) Среди богемы
  42. ^ Кэтрин Эверетт (1949) Кирпичи и цветы. См. Также Джульетта Николсон (2006). Идеальное лето
  43. ^ Кэтрин Эверетт (1949) Кирпичи и цветы
  44. ^ См. Дайану Сухами (2004) Дикие девушки
  45. ^ Гилберт Каннан (1916) Мендель
  46. ^ Гретхен Герзин (1989) Carrington
  47. ^ Макс Гастингс (2013) Катастрофа: Европа вступает в войну 1914. Сам Гастингс отвергал представление о том, что годы, непосредственно предшествовавшие войне, представляли собой своего рода золотой век.
  48. ^ Увидеть Элли Питерс в Журнал Telegraph, 26 января 2013 г. Термин «вампир» (от «вампир») ассоциировался, в частности, с актрисой немого кино. Теда Бара (1885–1955).
  49. ^ Валентина изначально была созданием комиксов итальянским художником. Guido Crepax, вдохновленный Луизой Брукс в Ящик Пандоры: см. Роланда Жаккара (изд. 1986 г.) Луиза Брукс: Портрет антизвезды.
  50. ^ Гринвуд (2012) Неестественные привычки
  51. ^ Тасманский Родившейся Дэвис было чуть за 40, когда она сыграла Фрин Фишер, хотя героине книг было ровно век (28 в 1928 году). Другие недавние примеры боба в стиле 1920-х годов включают Джемма Артертон в Святой Троениан (2007) и Мишель Докери в роли леди Мэри Кроули в 5-м сериале ITV Даунтон аббатство (2014), последний установлен в 1924 году.
  52. ^ Олвин В. Тернер (2010) Радуйтесь! Возрадуйтесь !: Британия в 1980-е годы
  53. ^ Грэм Стюарт (2013) Хлопнуть! История Великобритании 80-х
  54. ^ Тим Стэнли, «Говоря кодом» в История сегодня, Октябрь 2014 г., стр. 21. Дитрих ясно дала понять, что она лично предпочитает такую ​​одежду: «Я ношу ее не для сенсации. Я думаю, что я намного привлекательнее ...» (цитируется, там же.).
  55. ^ «Достижение непринужденного минимализма в стиле потертый шик».
  56. ^ Кларисса Иден (2007) Воспоминания: от Черчилля до Эдема
  57. ^ Пирсон Филлипс в Эпоха жесткой экономии 1945–1951 гг. (ред. Майкл Сиссонс и Филип Френч, 1963)
  58. ^ Филлипс, loc.cit.
  59. ^ Что касается бесцветной "повседневной" одежды, которая стала обычным явлением в Британии во время войны, Филлипс (loc.cit.) цитирует эксперта того времени в лондонском Музей Виктории и Альберта утверждая, что «мужчины будут чувствовать себя подавленными и напуганными чрезмерными женственность когда они вернутся с войны ".
  60. ^ Увидеть Дэна Халперна в Житель Нью-Йорка, 25 декабря 2006 г.
  61. ^ Самеди-Суар, 3 мая 1947 г.
  62. ^ Дэн Халперн, Житель Нью-Йорка, 25 декабря 2006 г.
  63. ^ Цитируется по Николасу Ранкину (2011). Коммандос Яна Флеминга: история 30-го штурмового отряда во Второй мировой войне
  64. ^ Письмо от 23 сентября 1944 г .: Милый монстр: Письма леди Дайаны Купер своему сыну Джон Джулиус Норвич 1939-1952 (Эд Джон Джулиус Норвич, 2013)
  65. ^ Энтони Бивор И Артемис Купер (1994) Париж после освобождения
  66. ^ Интервью с Уиллом Ходжкинсоном, Times Saturday Обзор, 6 ноября 2010 г.
  67. ^ Времена, 27 июня 2000 г.
  68. ^ Дэвид Профумо (2006) Принося Дом вниз. В отличие от Вадима, которому не исполнилось двадцати лет, Аллегре (1900–73) был в среднем возрасте, когда руководил Хобсоном. Был женат на дочери редактора французского мода, которые оставили его после войны ради театрального агента Андре Бернхама, забрав с собой свою дочь (там же). Жанмэр, вероятно, лучше всего запомнился через вторую строчку - «И ты танцуешь, как Зизи Жанмэр» - из Питер Зарштедт песня "Куда ты идешь (моя милая)? "(1969), в котором запечатлен дух светской жизни Парижа конца 1960-х годов.
  69. ^ Чарльз Мур (2013) Маргарет Тэтчер: Официальная биография - Том первый: не для повиновения
  70. ^ Ева Чампман и Хьюго Уильямс, цитируемые в Дэвид Кинастон (2009) Семейная Британия 1951–57
  71. ^ Гарольд Макмиллан, дневник, 22 марта 1963 г., цитата из Алистера Хорна (1989). Гарольд Макмиллан 1957–1986; Чарльз Уильямс (2009) Гарольд Макмиллан
  72. ^ "BBC NEWS - Мир - Европа - Прощание с Gauloises". news.bbc.co.uk.
  73. ^ Уилл Ходжкинсон, Times Saturday Обзор, 6 ноября 2010 г. Симона де Бовуар была экзистенциалист спутник Сартра. Увидеть Бруно Уотерфилда в Субботний обзор The Times, 25 июля 2015 г., о «продезинфицированной» Европе начала 21 века и ее влиянии на французскую культуру.
  74. ^ Бруно Уотерфилд в Субботний обзор The Times, 25 июля 2015 г. (рецензия на Джонатана Фенби (2015) История современной Франции)
  75. ^ Эндрю Хасси, История сегодня, Март 2015 г., стр. 64 (обзор Барнетта Сингера, Американизация Франции).
  76. ^ Хасси, loc.cit.
  77. ^ Примечательно Она любит тебя (Джон Леннон /Пол Маккартни, 1963)
  78. ^ Патрик Сил и Морин МакКонвилл (1968) Французская революция 1968 г.
  79. ^ В то время Seale & McConville (указ. соч.) описал выживание де Голля в 1968 году как «поразительную демонстрацию политической мужественности в человеке 77 лет». В следующем году он ушел в отставку и умер в 1970 году. Более поздний историк противопоставил статус де Голля « сериал жизни "президентов Саркози (2007-12) и Олланд (2012-): Джонатан Фенби (2015) История современной Франции: от революции до наших дней
  80. ^ Сил и МакКонвилл, op.cit.
  81. ^ Когда британская группа Rolling Stones прибыли в Лос-Анджелес в 1964 году, их встретили Сонни Боно, который тогда занимался рекламой для продюсера Фил Спектор. Год спустя он и Шер "чествовали" на Дорчестер Отель в Лондоне и "подарили миру" Ахмет Эртегун: см. Кейт Ричардс (2010) Жизнь.
  82. ^ Элеонора Миллс в Sunday Times Культура, 19 июля 2015 г. (рецензия на Кейт Болик (2015) Дева)
  83. ^ Сьюз Ротоло (2009) Время свободного хода
  84. ^ Сьюз Ротоло заметила, что «Битвы уже разрушили фасад [жесткой и жесткой морали], и мы, следующее поколение, прорвались сквозь него»: Время свободного движения, op. Cit.
  85. ^ Видеть Житель Нью-Йорка, 26 июня 2006 г.
  86. ^ Джейсон Андерсон, «Эта земля - ​​твоя земля» в Необрезанный, Сентябрь 2015 г., стр. 60
  87. ^ Цитируется в Des Cars, Лоуренс (2000). Прерафаэлиты: романтика и реализм. ‘Новые горизонты ' серии. Перевод Гарви, Франциска. Лондон: Темза и Гудзон. ISBN  978-0-500-30100-5. Также Fiona MacCarthy (2011), op.cit.
  88. ^ Цитируется в История сегодня, Октябрь 2011 г.
  89. ^ История сегодня, loc.cit.
  90. ^ Субботняя книга, том 16, 1956
  91. ^ Пирсон Филлипс в Эпоха строгости, op.cit.
  92. ^ Доминик Сэндбрук (2005) Никогда не было так хорошо
  93. ^ Софи Паркин (2012) Colony Room Club 1948–2008: история богемного Сохо
  94. ^ Кэрол Дайхаус в История сегодня, Ноябрь 2011 г.
  95. ^ Дневник, 13 февраля 1960 г., цитата из Дэвида Кинастона (2014). Британия современности: игра в кости, 1959-62
  96. ^ а б Times Saturday Обзор, 6 ноября 2010 г.
  97. ^ Питер Льюис (1978) 50-е годы
  98. ^ Часть Марпл сериал, с Райли в роли Меган Симингтон.
  99. ^ Ричард Давенпорт-Хайнс (2013) Английский роман
  100. ^ Например, Книга средиземноморской кухни (1950)
  101. ^ Синтия Леннон (2005) Джон
  102. ^ См., Например, Sandbrook, op.cit.
  103. ^ Боб Хоуп в Журнал Telegraph, loc.cit.
  104. ^ И воспроизведен Шеридан Смит в ITV биографический фильм, Силла (2014)
  105. ^ Стиль, похожий на стиль Макгоуэна, был принят в начале 2010-х годов политиком Британской лейбористской партии. Рэйчел Ривз.
  106. ^ Ричард Уайзман (2006) Что случилось с Саймоном Ди?
  107. ^ Телевизионная реклама 1966 года: Отмывает белее (BBC2, 1990)
  108. ^ Время, 15 апреля 1966 г.
  109. ^ Видеть Журнал Times, 24 июня 2006 г .; Дэвид Мосс в Вестник торговли антиквариатом, 27 августа 2011 г. (№ 2004)
  110. ^ Фиона Маккэти (2011) Последний прерафаэлит
  111. ^ Кит Ричардс (2010) Жизнь
  112. ^ В постановке Миллера снялась 13-летняя Анн-Мари Маллик в ней единственная известная актерская роль.
  113. ^ Эндрю Пиксли (2006) Заметки о просмотре DVD для Адам Адамант жив!
  114. ^ Саймон Винчестер (2011) Алиса в стране чудес. Алиса Лидделл, вдохновитель Алиса в Стране Чудес, была дочерью Генри Лидделл, Декан Крайст-Черч, Оксфорд, где Доджсон был научным сотрудником.
  115. ^ Стоффель, Стефани Ловетт (1997). Льюис Кэрролл и Элис. ‘Новые горизонты ' серии. Лондон: Темза и Гудзон. ISBN  978-0-500-30075-6.
  116. ^ Роджер Ланселин Грин (1960) в Аспекты Алисы (под ред. Роберта Филипса, 1971 г.)
  117. ^ Томас Фенш (1968) "Алиса - первая ядовитая голова" в Аспекты Алисы, op, cit.
  118. ^ Вальдемар Янущак в Sunday Times Культура, 27 ноября 2011 г.
  119. ^ Первый американский филиал Laura Ashley открылся в Сан-Франциско в 1974 году, но был закрыт к тому времени, когда в 1981 году открылся магазин в Нью-Йорке (продукция Laura Ashley продавалась в Bloomingdales и Macy's универмаги в течение нескольких лет): Энн Себба (1990) Лаура Эшли: жизнь по замыслу
  120. ^ Себба, op.cit.
  121. ^ Ник Сутер и Ауарт Ньюман (1987) Справочник почтальона
  122. ^ В 2013 Олди опубликовал карикатуру с изображением женщин суфражистки начала 20 века с подписью "... но я не уверен насчет этого предложения сжечь наши китовый ус корсеты »(Олди, Февраль 2013). Прагматическая точка зрения 21-го века заключалась в том, что «феминизм не в том, чтобы сжигать бюстгальтер на улице. Речь идет, среди прочего, о женщинах, которые встают утром и выходят из дома, чтобы пойти на работу, за которую им платят реальную заработную плату. .. »(Лаура Смит, письмо в метро, 30 октября 2012 г.).
  123. ^ Сьюзан Свитсер, цитируется в Оксфордский словарь юмористических цитат (5-е издание, Эд Джайлс Брандрет, 2013 г.) 119: 13
  124. ^ Интервью с Рэйчел Сильвестр и Элис Томсон, Времена, 2 марта 2013 г.
  125. ^ Времена, 26 июля 1999 г.
  126. ^ The Times Knowledge, 24 июня 2006 г.
  127. ^ Фотографии для альбома, Со вчерашнего дня (1984)
  128. ^ Личфилд (1981) Самые красивые женщины. Видеть http://www.blackbookmag.com/article/guccis-cruise-wear-for-earth-mamas/3399
  129. ^ Ричард Невилл (1995) Хиппи Хиппи Шейк
  130. ^ Стейси, Даниэль (12 апреля 2016 г.). «Кейт Миддлтон в платье Anna Sui из сезона 2015 года переодевается в свободное макси-платье для посещения Национального парка». Зеркало. Получено 3 ноября 2016.
  131. ^ Катрин Хартманн, Ende der Märchenstunde: Wie die Industrie die Lohas und Lifestyle-Ökos vereinnahmt (books.google.com) (на немецком языке), Карл Блессинг Верлаг, ISBN  978-3-641-03632-4, получено 27 сентября 2015
  132. ^ Дирк Максайнер; Майкл Мирш, Alles grün und gut? Eine Bilanz des ökologischen Denkens (books.google.com) (на немецком языке), Альбрехт Кнаус Верлаг, ISBN  978-3-641-14310-7, получено 27 сентября 2015 (Теперь все в порядке? Баланс экологического мышления) Цитата используется в разделе главы 6 и приписывается Ручки, он (в книге нет прямой ссылки) использовал ее в обзоре FAZ тома Свена Райхардса Зуркампа. Authentizität und Gemeinschaft
  133. ^ Бренда Стромайер, Wie man lernt, Berliner zu sein: Die deutsche Hauptstadt als konjunktiver Erfahrungsraum Campus Verlag 2014, стр. 166, сноска 150 (books.google.com) (на немецком языке), Campus Verlag, ISBN  978-3-593-50184-0, получено 27 сентября 2015
  134. ^ а б Карин Кауделка; Герхард Килгер, Eigenverantwortlich und leistungsfähig: Das selbständige Individual in der sich wandelnden Arbeitswelt (books.google.com) (на немецком языке), стенограмма Verlag, ISBN  978-3-8394-2588-6, получено 27 сентября 2015
  135. ^ Йорг Альбрехт (Лейпциг), Мартина Лёв (ред.), "Vom" Kohlrabiapostel "zum" Bionade-Biedermeier"" (books.google.com), Vielfalt und Zusammenhalt: Verhandlungen des 36. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Bochum und Dortmund 2012, Teil 1 Campus Verlag, 2014 (на немецком языке), Campus Verlag, ISBN  978-3-593-50082-9, получено 27 сентября 2015